ورود به حساب ثبت نام جدید فراموشی کلمه عبور
برای ورود به حساب کاربری خود، نام کاربری و کلمه عبورتان را در زیر وارد کرده و روی «ورود به سایت» کلیک کنید.





اگر فرم ثبت نام برای شما نمایش داده نمی‌شود، اینجا را کلیک کنید.









اگر فرم بازیابی کلمه عبور برای شما نمایش داده نمی‌شود، اینجا را کلیک کنید.





User Tag List

صفحه 1 از 2 12 آخرین
نمایش نتایج: از شماره 1 تا 30 , از مجموع 35
  1. #1
    تاریخ عضویت
    2011/10/24
    محل سکونت
    تهران
    نوشته ها
    414
    742
    Mentioned
    1 Post(s)
    Tagged
    51 Thread(s)

    خلاصه ای از اموزش عکاسی

    درود

    دوستان من دیدم تاپیک اموزش عکاسی([Only registered and activated users can see links. ] )خیلی شلوغ شده تصمیم گرفتم با اجازه ی اقا صابر اون تاپیک رو خلاصه کنم .فقط خواهشی که از شما دارم اینه که تو این تاپیک پست نزنید.

    اگر مطلبی توی اون تاپیک مطرح شد که جنبه ی اموزش داشت به این تاپیک هم اضافه میشه البته لطف کنید اگه خودتون نویسنده ی مطلب هستید اون رو اینجا هم کپی کنید.

    بدرود
    ویرایش توسط Nobody : 2012/04/04 در ساعت 15:35
  2. #2
    تاریخ عضویت
    2011/10/24
    محل سکونت
    تهران
    نوشته ها
    414
    742
    Mentioned
    1 Post(s)
    Tagged
    51 Thread(s)
    این مطلب توسط کاربر (Bike20) تهیه شده


    آموزش عکاسی ورزشی

    همه ما اغلب در قسمت ورزشي روزنامه ها عكس هاي برجسته ورزشي كه ذات حركت و فعاليت را در خود نهفته دارند ديده ايم. خلق يك عكس خوب ورزشي با كيفيت بالا كار ساده اي نيست چون معمولاً (به خصوص در رويدادهاي بزرگ ورزشي) نمي توانيد به اندازه كافي به سوژه خود نزديك شويد. اگر شما كه اكنون اين مطلب را مي خوانيد يك عكاس ورزشي هم نباشيد احتمالاً بدتان نيايد از عكس هايي به همان زيبايي از فعاليت هاي ورزشي كودكتان خلق كنيد. در اين صورت بد نيست اين مقاله را بخوانيد.



    مكان يابي

    بايد تا جاييكه مي توانيد به آنچه از آن مي خواهيد عكس بگيريد نزديك شويد. بيشتر عكاسان رسانه ها براي خود جاي مخصوصي دارند و براي آن هزينه هم پرداخت مي كنند تا بتوانند بهترين عكس ها را بگيرند. احتمالاً تاكنون كه اين مقاله را مي خوانيد حتي مجوز حضور در چنين محلي را نداشته باشيد و مجبور باشيد از محل تماشاگران عكاسي كنيد. با اين حال سعي كنيد تا جاييكه مي توانيد نزديك شويد آشنايي با ورزشي كه از آن عكاسي مي كنيد كمك بزرگي براي شما خواهد بود تا بدانيد بهترين مكان براي عكاسي كجاست و بتوانيد بهترين لحظه ها را شكار كنيد. مثلاً در فوتبال نزديك دروازه بهترين نقطه براي عكاسي است.



    لحظه ها را شكار كنيد.

    عكاسي ورزشي بيشتر زمان سنجي است. براي بودن در محل مناسب و عكس گرفتن از لحظه ها آماده باشيد. بيشتر ورزش ها و مسابقات لحظات قابل پيش بيني دارند. ساختن يك گل، يك شوت به سمت هدف و ... لحظات قابل پيش بيني هستند.

    اين را به خاطر داشته باشيد: «اگر صحنه را ببينيد آن را از دست خواهيد داد.» اين بدان معناست كه شما به عنوان يك عكاس ورزشي بايد حركات را پيش بيني كنيد. منتظر ورزشكاران نشويد تا آن حركت را انجام دهند عكس گرفتن را شروع كنيد. مثلاً وقتي كه قهرماني توپ را شوت مي كند بايد عكس را گرفته باشيد اگر معطل كنيد توپ در عكس شما نخواهد بود. وقتي كه احساس كرديد اتفاقي مي خواهد بيفتد بايد دكمه شاتر دوربين را تا نيمه فشار دهيد. (در اين هنگام دوربين مي تواند زوم كرده و دهانه لنز را تنظيم كند. و قبل از شوت كردن توپ دكمه شاتر را تا آخر فشار دهيد.) به مرور كه تجربه شما بيشتر مي شود متوجه خواهيد شد چقدر زودتر از شوت كردن عكس بگيريد.

    در ضمن بايد تمام وقت آماده باشيد چون مسابقات و رقابت هاي ورزشي لحظات با ارزش ولي غير قابل پيش بيني هم دارند.



    تجهيزات ورزشي

    عكاسان بزرگ ورزشي لوازم مناسب براي عكاسي دارند. چون بيشتر مواقع در فاصله نسبتاً دوري از سوژه قرار داريد تقريباً در تمام مدت به يك لنر تله فتو احتياج داريد تا بتوانيد به اندازه كافي روي تصوير بزرگنمايي (زوم) كنيد. چون بيشتر لنزهاي خوب تله بزرگ و حجيم هستند بايد يك تك پايه (همانند سه پايه ولي يك پايه دارد) هم داشته باشيد.

    يكي از لوازم اختياري كه مي تواند به شما كمك كند يك فلاش با قدرت بالاست البته در بسياري از مسابقات ورزشي به شما اجازه استفاده از فلاش را نمي دهند.بنابراين قبل از استفاده از فلاش بهتر است هماهنگي هاي لازم را انجام دهيد.

    اتوفوكوس يا فوكوس دستي براي اين نوع عكاسي تقريباً بي مصرف است هر چند اتوفوكوس براي بسياري از انواع عكاسي سرعت مناسب دارد ولي در عكاسي از مسابقات فوكوس دستي به مراتب بهتر عمل مي كند چون براي شكار لحظه ها زمان زيادي نداريد. بخصوص اگر هدف شما متحرك باشد و مجبورباشيد آن را تعقيب كنيد براي اطمينان از قرار گرفتن سوژه در حوزه ديد شفاف دوربين مجبوريد از فوكوس دستي استفاده كنيد.

    ولي وقتي سوژه شما در محل مشخصي قرار دارد مثلاً اگر از سبد بسكتبال هنگامي كه توپ وارد آن مي شود عكس مي گيرد اتوفوكوس هم مي تواند انتخاب خوبي داشته باشد.



    ساختار

    چهره ها چهره ها منبع ابتدايي احساسات هستند. بنابراين بسيار مهم است كه صورت را در عكس خود كاملاً نمايان كنيد. بعضي مواقع نمايان ساختن چهره كار ساده اي نيست اگر بتوانيد از فلاش استفاده كنيد اثر سايه ها را كاهش خواهيد داد و بخاطر داشته باشيد كه شعاع عملكرد فلاش بسيار محدود است.

    عكس هاي عمودي خلق كنيد. دوربين خود را 90 درجه بچرخانيد ساختار عكس هايي كه از يك ورزشكار مي گيريد با توجه به قد و قامت او به حالت عمودي عكس تمايل بيشتري دارد همچنين در اين حالت عكس بزرگتري از افراد خواهيد داشت.

    قانون يك سوم را رعايت كنيد. اين قانون در عكاسي ورزشي هم مفيد واقع مي شود. كادر عكس خود با يك خط عمودي و يك خط افقي در فاطله يك سوم از حاشيه تصوير تقسيم كنيد و سوژه را در محل تقاطع اين دو خط قرار دهيد. اكنون به بازيكن نگه كنيد ببينيد به كدام سمت حركت مي كند اگر به سمت راست حركت مي كند آن را در سمت چپ تصوير قرار دهيد و اگر به سمت چپ حركت مي كند آن را در سمت راست قرار دهيد.

    سعي كنيد از افراد به صورت تكي عكس بگيريد. بيشترعكس هاي حرفه اي ها تكي است بنابراين سعي كنيد هر بار يك عكس بگيريد، مگر اينكه بخواهيد از يك تقابل يا برخورد مانند صحنه نبرد دو ورزشكار يا دريبل كردن آنها عكس بگيريد.

    ورزش خود را بشناسيد هر ورزشي فنون متفاوتي دارد كليد خلق بهترين عكس هاي ورزشي آشنايي با ورزشي است كه از آن عكس مي گيريد. اصول و پايه هر ورزشي را بشناسيد و براي آنچه مي خواهد اتفاق بيفتد آماده باشيد. مثلاً در بازي بسكتبال اگر تيمي در 15 ثانيه مانده به پايان بازي فقط دو امتياز عقب باشد ممكن است از آن سوي زمين به سمت سبد نشانه برود و حال آنكه در شرايط عادي چنين كاري نخواهيد كرد. توجه به اين نكات به شما كمك مي كند عكس هاي فوق العاده داغ يا تاريخي خلق كنيد.

    همينطور شناختن بازيكنان بسيار سودمند است. اگر بازيكن خاصي را مي شناسيد كه بعد از زدن يك گل شروع به رقصيدن يا كارهاي غير معمول مي كند مي توانيد آماده شكار اين لحظه باشيد.



    عكس هاي منجمد شده از حركت

    بيشتر مواقع مي خواهيد حركات را در يك لحظه خاص تبديل به سكون نماييد يا به اصطلاح آن را منجمد كنيد. مردم مي خواهند افراد را در ميان زمين و هوا ببينند. براي اينكه حركات را منجمد كنيد سرعت شاتر بالاتري احتياج داريد. هر چه اين حركت سريعتر باشد سرعت شاتر بيشتري نياز داريد و هر چه سرعت شاتر بالاتر برود احتياج به نور بيشتري داريد. بيشتر مواقع اين مشكل خيلي دردسر ساز نيست چون بيشتر مسابقات در فضاي آزاد و در نور زياد انجام مي شوند. بنابراين سرعت شاتر دوربين خود را روي سريعترين حالت قرار دهيد.



    ترفند جابجايي


    منجمد كردن هميشه روش خوبي براي عكاسي نيست. عكسي كه پشت زمينه آن مات شده است، نشان از حركت و جابجايي و سرعت بالا دارد. شما كه نمي خواهيد يك ماشين مسابقه در عكس شما ساكن به نظر بيايد پس بايد به گونه اي عكس بگيريد كه در تصوير اتومبيل شفاف و پشت زمينه آن مات باشد در اين صورت سرعت حركت اتومبيل بسيار زياد به نظر مي رسد.

    براي اين منظور بايد سرعت شاتر را كم كنيد و با دوربين سوژه مورد نظر را دنبال كنيد هنگام تعقيب جسم متحرك براي اينكه تصوير آن مات نشود بايد آنرا در فاصله مشخصي از كادر دوربين ثابت نگه داريد اين كار احتياج به كمي تمرين دارد و پس از مدتي به اين روش مي توانيد عكس هاي زيبايي بگيريد.



    هيجانات

    شور و هيجان همان چيزي است كه سبب خلق عكس هاي زيبايي مي شود. اگر در عكس شما احساس وجود نداشته باشد جذابيتي هم ندارد. خوشبختانه بازيكنان از خود رفتار هاي احساسي زيادي به نمايش مي گذارند. هلهله و شور برد و اندوه باخت هر دو احساسات فوق العاده اي براي عكاسي هستند. اما نبايد از هيجانات ديگر غافل شويد: آماده شدن يك قهرمان پرش براي شكست ركورد، تمركز يك شوت زن هنگام پنالتي زدن، واكنش تماشاگران هنگام تغيير نتيجه ناگهاني و... مي توانند عكس هاي خارق العاده اي بسازند. فراموش نكنيد در اين لحظات دوربين خود را به همه سو به خصوص تماشاگران بچرخانيد تا صحنه ها را شكار كنيد.



    عكس ها تر و تميز بگيريد

    شايد نتوانيد از همه صحنه هاي زيبا و هيجانات عكس بگيريد بنابراين بايد از روند گذر بازي هنگام وارد شدن بازيكنان به زمين مسابقه تا خروج آنها از زمين و حتي قبل و بعد از آن عكس هاي شفاف و واضح داشته باشيد. از كار هايي كه بازيكنان انجام مي دهند عكس بگيريد.



    عكس هاي زيادي بگيريد

    حتي اگر يك عكاس حرفه اي باشيد هر عكسي كه مي گيريد يك عكس كامل از شور و هيجان و تحرك نخواهد بود و بسياري از عكس ها آن گونه كه تصور مي كرديد نخواهد شد. بنابراين بايد هر چه مي توانيد از صحنه ها و رويداد ها عكاسي كنيد. معمولاً عكاسان حرفه اي در حدود 100 عكس مي گيرند و فقط 2 الي 3 تا از آنها را استفاده مي كنند. سعي كنيد عكس هايي بگيريد كه هر كدام روايت يك داستان يا بيانگر اوج احساسات باشند.

    عكس گرفتن از رويداد هاي ورزشي كاري پر زحمت و وقت گير است اما با صبر و كمي دانش و مهارت مي توانيد عكس هاي زيبايي براي مجلات ورزشي خلق كنيد

    نويسنده: ديويد پترسون

    ترجمه: علي يزدي مقدم
    ویرایش توسط mSafdel : 2012/12/27 در ساعت 16:21
  3. #3
    تاریخ عضویت
    2011/10/24
    محل سکونت
    تهران
    نوشته ها
    414
    742
    Mentioned
    1 Post(s)
    Tagged
    51 Thread(s)
    نویسنده:Nobody

    درود

    باید بدونید که دوربين خوب فقط و فقط يک ابزار براي يک عکاس به حساب مي آيد

    برای گرفتن عکس از سوژه ای مثل دوچرخه درحال حرکت اگر کاملا با دوربینتون اشنا باشید باید از مد S یا Av باید استفاده کنید :

    1) در اين مد بر خلاف مدA شما سرعت شاتر را به دوربين ميدهيد و دوربين بسته به شرايط نوري ديافراگم را خودکار تنظيم ميکند.

    2) براي عکاسي از يک سوژه متحرک با سرعت بالا و منجمد کردن آن (عکاسي با سرعت بالا).

    3) براي عکاسي از آبشارها يا ايجاد جلوه هاي ويژه تارشدگي در حرکت (عکاسي با سرعت پايين).

    4) هنگامي که سرعت شاتر را پايين ميآوريد بايد از سه پايه استفاده کنيد.

    5) در صورت بالا بردن سرعت شاتر در نور کم از ايزوي مناسب استفاده کنيد.

    6) فلاش را خاموش کنيد تا عکسهاي بهتري بگيريد.

    توضیح بیشتر :

    يکي از مهمترين کاربردهاي عکاسي سرعت بالا منجمد کردن سوژه ها است. البته سوژه هاي متفاوت براي عکاسي نياز به سرعت شاتر هاي متفاوتي دارند و بسته به سرعت حرکت آنها و تجربه بايد سرعت شاتر مناسب را به دوربين بدهيم و بيش از آن نيازي به بالا بردن سرعت شاتر نداريم. بطور مثال در حرکات ورزشي آهسته مثل سنگنوردي يا کوهنوردي سرعت شاتر 1/60 ثانيه و حتي کمتر نيز مورد قبول است چون سوژه ها در اين ورزش حرکات شديد و انفجاري ندارند و نيازي نيست با کارهايي مثل بالا بردن ايزو و ... کيفيت عکس را پايين آوريد تا سرعت شاتر بالا بدست آوريد اما براي عکاسي از ورزشهاي سريع مثل دوچرخه سواري، اتومبيل راني يا بانجي شما احتياج به سرعت شاتري بيش از 1/125 ثانيه داريد و هرچه حرکات ورزشي انفجاري تر باشد سرعت شاتر بالاتر نياز است. در عکاسي ورزشي اين مهم است که ورزشي را که مي خواهيد عکاسي کنيد بشناسيد. اگر در عکاسي ورزشي به دليل نور کم سرعت شاتر شما پايين تر از آن چيزي بود که مورد احتياج شما است با باز کردن ديافراگم يا با بالا بردن مقدار ايزو و حساسيت سنسور است.

    مثلا در سوژه هاي پرشي حداقل سرعت شاتر بايد 1/200 ثانيه باشد و در سوژه هايي که ميخواهيد قطرات آب را عکاسي کنيد بايد از سرعت شاتر بالاي 1/800 ثانيه استفاده کنيد.
    ویرایش توسط Nobody : 2012/04/02 در ساعت 11:58
  4. #4
    تاریخ عضویت
    2011/10/24
    محل سکونت
    تهران
    نوشته ها
    414
    742
    Mentioned
    1 Post(s)
    Tagged
    51 Thread(s)
    نویسنده: Nobody

    هنر ترکيب بندي هنري قديمي است که از هنر نقاشي به عکاسي وارد شده و در اين عرصه گسترش بي انتهايي پيدا کرده است.

    ترکيب بندي يعني چيدمان اجزاء در تصوير با توجه به قوانين بصري و حرکت چشم و ذهن براي ديدن اين اجزاء. قوانيني که باعث ايجاد روح و پويايي در ذهن مخاطب شده و تصوير با شمايل زيباتري به دل و ديد مخاطب مينشيند.

    هر چند که ترکيب بندي و چيدمان سوژه ها در عکس خود هنري اصيل است و حتي با آن ميتوان تصاويري بي نظير خلق کرد اما اين هنر اصيل در عکاسي کافي نيست و در کنار ترکيب بندي استفاده از تکنيک هاي عکاسي مثل دو بال برای يک پرنده براي به اوج رسيدن يک تصوير لازم است.

    کادر، عامل محدود کننده عناصر تشکيل دهنده تصوير است. کادر اولين عاملي است که بيننده با آن تماس پيدا مي کند.

    انواع کادر

    1) کادر مربع (مخصوص فيلم ها و دوربين هاي قطع متوسط):

    هرچند که امروزه با پيشرفت عکاسي ديجيتال و منسوخ شدن و کمياب شدن فيلم هاي آنالوگ کسي به سراغ فيلم هاي قطع
    متوسط مربع شکل نميرود اما اين کادر بندي هنوز هم در عکاسي رواج داشته و با توجه به شرايط و موقعيت خاص خودش از آن
    استفاده ميشود.اصولا کادرهاي مربع ثبات و پايداري خاصي دارند و براي عکسهاي خاصي که مفهوم قدرت و سکون و پايداري را داشته باشد استفاده ميشود.

    2) کادر مستطيل (ديگر دوربين ها و فيلم هاي رايج):

    زيبايي ذاتي دارند و تصاوير در آنها پويا تر به نظر ميرسد. البته کادر مستطيلي خود به شکل ها و اندازه هاي مختلفي وجود دارد.

    انواع کادر مستطیلی

    1) کادرهاي مستطيل افقي (کادر لند اسکيپ):

    کادر مستطيل افقي چون بيشتر براي عکاسي و گرفتن تصاوير از مناظر استفاده ميشود به کادر لند اسکيپ (منظره) معروف شده و کادري است که قاعده آن بزرگتر از ارتفاع آن باشد. اين کادر با عناصري که در امتداد خط افق گسترده شده اند، متناسب است.
    اگر نقطه اي را در داخل کادر مستطيل افقي در نظر بگيريم و حرکتي براي آن تصور کنيم به نظر مي رسد که مي تواند به سمت
    چپ يا راست حرکت کند.
    همچنين چشم انسان با کادر مستطيلي افقي خوي بيش تري دارد و بهتر مي تواند آن را پويش کند.

    2) کادر مستطيل عمودي (کادر پرتره):

    از آنجايي که کادر مستطيل عمودي کاربرد زيادي در عکاسي پرتره و سوژه هاي انساني دارد و به همين دليل به کادر پرتره
    معروف شده و از اين به بعد ما نيز کادر مستطيل عمودي را با نام کادر پرتره ميشناسيم.
    همچنين اگر نقطه اي در اين کادر در نظر بگيريم، نقطه مورد نظر فقط مي تواند به صورت عمودي حرکت کند.
    کادر مستطيل عمودي، پوياتر از مستطيل افقي است . بنابراين موضوعات در آن پرجنب جوش تر به نظر مي رسند. اين کادر با
    حالت موضوعاتي که شکل کلي آنها عموديست همخواني بيشتري دارد.
    ویرایش توسط Nobody : 2012/04/02 در ساعت 11:06
  5. #5
    تاریخ عضویت
    2011/10/24
    محل سکونت
    تهران
    نوشته ها
    414
    742
    Mentioned
    1 Post(s)
    Tagged
    51 Thread(s)
    نویسنده: Nobody

    کجا از چه کادری استفاده کنیم بهتره ؟

    1) اين هنر و سليقه عکاس است که براي يک موضوع مشخص از چه کادري استفاده کند تا بتواند بيشترين اثر گذاري
    را در عکس خود ايجاد کند.

    2) اين خود موضوع است که بسته به شرايطي که دارد به وضوح بيان ميکند که چه کادري براي عکاسي از آن مناسب
    است. مثلا براي گرفتن يک عکس تمام قد از برج ميلاد در نگاه اول بهترين کادر ممکن کادر عمودي است و اين جاي ترديد
    ندارد.

    3) هميشه از نگاه دوربين خود ببينيد که موضوع مورد نظر شما در چه کادر و چه نمايي بهتر ميافتند.

    4) از يک موضوع در کادرها و نماهاي باز و بسته چند عکس بگيريد.

    کادر مستطیل و مستطیل طلایی :

    کادر مستطيل به دليل قابليتهاي تصويري و ذهني زيادي که دارد امروزه به عنوان کادر عکاسي عمومي شناخته ميشود که از آن
    ميتوان کادر مربع را نيز با کم شدن سايز تصوير استخراج کرد.
    کادر مستطيلي بيش ترين کاربرد در ترکيب بندي و چيدمان عناصر دارد. نسبت اضلاع در کادرهاي مستطيلي و دوربين هاي عکاسي متفاوت است اما تمامي دوربين هاي عکاسي امروزه از نسبت هاي 4/3 و3/2 و 16/9 استفاده ميکنند.
    توجه کنيد که هرچه نسبت تصاوير ما در دوربين به اين نسبت نزديک تر شود چشم انسان از ديدن آن کادر بيشتر لذت ميبرد.

    نکته تجربي: مهم نيست که نسبت تصوير در کادر دوربين شما چيست. مهم اينست که با ويرايش و برش نيز ميتوانيد به اين نسبت برسيد پس زياد دوربين خود را دست کاري نکنيد.
  6. #6
    تاریخ عضویت
    2011/10/24
    محل سکونت
    تهران
    نوشته ها
    414
    742
    Mentioned
    1 Post(s)
    Tagged
    51 Thread(s)
    نویسنده: hadi0261

    ترکیب بندی به یه سری چیزا میگن......

    مثل رعایت وزن تصویر: وزن در هر تصویر به بیننده حس خوب یا بدی رو القا میکنه مثلا اگه شما 5 نفر رو در تصویر داشته باشید میتونید همه اونا رو یکطر یا وسط یا سمت دیگه بذارید ..........اگه وسط باشن که معمولا عکسهای یادگاری اینجورین یه توازن معمولی رو داره ولی باچیدن این 5 نفر در یک سمت و جا دادن یه اثر تاریخی یا یه کوه زیبا میتونید اهمیت اون کوه یا... رو به بیننده برسونید
    نمیدونم تونستم برسونم یا نه؟؟؟؟؟

    مثل رعایت خطوط عمودی و افقی: خطوط در تصویر باعث حس کشیدگی و یا طویل بودن اجسام یا خود عکس میشن

    بافت هر عکس هم بسیار مهمه و در یک سری عکسها میشه از بافت اون عکس به حس عکاس در موقع ثبت تصویر یا در برخی مواقع حتی برای پر کردن فضاهای خالی که باعث بد شدن عکس میشه اشاره کرد......

    توضیح:بافت به اجسام تکراری مثل برگهای درختان ....شن و ماسه و ...که به خودی خود موضوع اصلی نیستن و با اونها میشه موضوع عکس رو پررنگ تر جلوه داد.

    نکته: این نوشته ها صرفا اطلاعات شخصی و تجربیات عکاسی خوم هست و انتقاد بهشون رو با کمال میل میپذیرم
  7. #7
    تاریخ عضویت
    2011/10/24
    محل سکونت
    تهران
    نوشته ها
    414
    742
    Mentioned
    1 Post(s)
    Tagged
    51 Thread(s)
    نویسنده: Nobody

    نماي بسته و نماي باز (کلوز آپ و وايد)

    نماي بسته و نماي باز دو اصطلاحي هستند که در عکاسي زياد مورد استفاده قرار ميگيرند. نماي بسته درعکاسي نمايي است که در آن تمرکز عکس و موضوع روي سوژه است و سوژه تمامي سطح عکس را ميپوشاند و به تنهايي ايفا گر نقش خود است.

    در نماي بسته زيبايي ذاتي خود سوژه ملاک عکاسي است نه محيطي که در آن قرار دارد. نماي بسته کاربرد زيادي در عکاسي پرتره يا عکاسي از سوژه هاي انساني و سوژه هاي تک دارد .

    در نماي باز، بيشتر کل صحنه مورد توجه است و تصوير نماي عمومي يک سوژه همراه با موضوعات اطرافش را به نمايش ميکشد و سوژه معمولا نقش منفرد و پررنگي در تصوير بازي نميکند و تمامي عوامل و اجزاء در کنار هم موضوع يک تصوير را ميسازند مثل عکاسي از يک منظره باز با نماي درخت، آسمان و ... در کنار هم. نماي باز کاربرد زيادي در عکاسي از مناظر و چشم اندازهاي طبيعت دارد.

    کاربرد کادرهاي بسته در عکاسي انتزاعي و عکاسي معماري

    عکاسي انتزاعي سبکي در عکاسي است که بار مفهومي هنري دارد و در آن فرم و اشکال و بدون توجه به موجوديت آنها مورد توجه عکاس قرار ميگيرد و با عکاسي از اين موضوعات ميتوان اشکال گرافيکي بي نظيري را بوجود آورد بدون اينکه بخواهيم فکر کنيم که اين عکس از چه بوده.

    در عکاسي انتزاعي چيزي که مورد توجه است عکاسي از نماهاي بسته است و وارد شدن به جزئيات گرافيکي تصاوير است نه موضوع.

    همچنين استفاده از نماهاي بسته در عکاسي اين امکان را به ما ميدهد که جزئيات بيشتري را از يک موضوع ببينيم و به آن توجه کنيم.
  8. #8
    تاریخ عضویت
    2011/10/24
    محل سکونت
    تهران
    نوشته ها
    414
    742
    Mentioned
    1 Post(s)
    Tagged
    51 Thread(s)
    نویسنده :Nobody

    زاويه يا نماي ديد در عکاسي

    انتخاب زاويه ديد و محل قرار گرفتن دوربين نسبت به موضوع عكاسي يكي از مهمترين قسمتهاي خلق يك عكس خوب است. ولي افراد كمي به آن توجه مي كنند. زاويه ديد در واقع زاويه ديد دوربين نسبت به سوژه است.

    اولين تغيير آشكاري كه با عوض كردن زاويه ديد مشاهده مي كنيد در پشت زمينه تصوير است. اگر سوژه عكاسي را نمي توانيد به آساني جابجا كنيد، بهترين راه حل تغيير زاويه ديد خود عکاس و دوربين است يعني شما به عنوان عكاس بايد آنقدر جابجا شويد تا موقعيت مناسب را پيدا كنيد.

    با تغيير زاويه ديد نسبت به سوژه عكاسي شما مي تواند كاملا متفاوت به نظر برسد. با انتخاب يك زاويه درست مي توانيد كاري كنيد كه عكس هاي شما کاملا پويا به نظر برسند. براي اين منظور سعي كنيد از زواياي مختلف از سوژه خود عكس بگيريد.

    مخصوصًا براي عكس هاي ورزشي سعي كنيد تعداد بيشتري عكس بگيريد زانو بزنيد و تا مي توانيد به زمين نزديك شويد.

    وقتي كه در فضاي آزاد و در طبيعت عكاسي مي كنيد مشاهده خواهيد كرد كه با تغيير زاويه ديد دوربين اثر تابش آفتاب هم بر سوژه ما تغيير مي كند. اين وضعيت يكي از محدوديت هاي زاويه ديد است كه خود يك يحث كامل را مي طلبد.

    به اين نکته همواره توجه کنيد که شايد وضعيت يک سوژه نتواند تغيير کند اما ما که محدوديتي براي حرکت نداريم.

    در عکاسي به غير از زاويه هاي کناري سه زاويه ديد اصلي داريم که هر کدام معنا و مفهوم اصلي را از عکس به بيننده منتقل ميکند که شامل نماهاي زير هستند:

    • نماي روبرو
    • نماي بالا
    • نماي پايين

    توجه کنيد که با تغيير زاويه ديد در همين نماها ميتوانيد پس زمينه عکس و بسياري از مسائل فني عکس مانند نورسنجي و ... را نيز تغيير دهيد. همچنين اين سه نماي ديد در عکاسي هاي پرتره تاثير بسزايي دارد.
  9. #9
    تاریخ عضویت
    2011/10/24
    محل سکونت
    تهران
    نوشته ها
    414
    742
    Mentioned
    1 Post(s)
    Tagged
    51 Thread(s)
    نویسنده: Nobody

    نمای روبه رو

    در نماي روبرو شما (دوربين) و سوژه روبروي هم قرار دارند و تغيير ارتفاع زيادي بين آن نيست. اين نما نماي معمولي در عکاسي است و بطور عموم براي تمامي تصاوير و مخصوصا عکس هاي پرتره استفاده ميشود. در اين نما سوژه ها همان چيزي که هست به تصوير کشيده ميشود و تغيير مفهومي خاصي در آن پديد نمي آيد.

    نمای پایین

    در نماي پايين دوربين از پايين به بالا و به سوژه نگاه ميکند و سوژه در تصوير و ذهن مخاطب از بزرگي و عظمت بيشتري نسبت به آنچه که هست برخوردار ميشود.
    اين نما کاربرد زيادي در عکاسي از آثار باستاني و اجسام بزرگ و حجيم دارد و هرچه لنز شما نيز وايد تر باشد مخاطب در موضع پايين تري قرار ميگيرد و سوژه دست نيافتني تر ميشود.

    نمای بالا

    اما در زاويه ديد از بالا برعکس زاويه ديد از پايين سوژه در موضع ضعيف تر و پايين تري نسبت به مخاطب قرار ميگيرد
    و بزرگي سوژه مورد ترديد قرار ميگيرد.
    در ابتدا و براي يادگيري اصول و قوانين اوليه ترکيب بندي بهتر است فرض کنيد که دوربين شما هيچ گونه امکانات خاصي ندارد و به غير از حالت عکاسي خودکار گزينه ديگري در دوربين موجود نيست پس از اين به بعد فقط با قرار دادن اجزاء در تصوير سعي در به نمايش گذاشتن هرچه زيبا تر تصاوير خواهيم داشت.

    انواع سبک هاي ترکيب بندي

    ترکيب قرينه:

    نخستين و در عين حال ساده ترين نوع ترکيب است، اين خود نوعي برخورد ساده با مفهوم "توازن" در سطح است، اين نوع ترکيب معرف زمان، محيط و ذهنيتي آرام، متعادل، موزون و ايستا است و همواره ذهن هنرمند مضطرب، نامتعادل و پوياست، ترکيب قرينه کمتر در آثار هنرمندان مشاهده مي شود.

    ترکيب عمودي:

    در اين ترکيب بندي اجزاء در تصوير به صورت عمودي قرار دارند. ترکيب عمودي معرف روحيه اي مثبت و موجب القاي کيفيتي ايستا در تصوير است.

    ترکيب افقي:

    در ترکيب بندي افقي اجزاء تصوير به صورت افقي قرار ميکيرند و چشم فقط حرکت افقي انجام ميدهد. ترکيب با حرکت خط افقي کاريست سهل و ممتنع، ايجاد چند خط افقي روي سطح ابتدا بسيار ساده به نظر مي رسد ولي به هنگام تنظيم و القاي فضا از طريق آن، نيازمند خلاقيت و تمرکز است.

    ترکيب مدور:

    دايره را نمادي از آسمان و عالم ملکوت مي دانند، در طبيعت، اين شکل سيال و بدون زاويه را ميتوان به هنگام بهار، زماني که قطرات درشت باران روي سطح آب مي چکد، شاهد بود . از نظر هندسي اين شکل داراي مقاومت و استحکام است و به قول کاندنيسکي دايره ، شکل گسترش يافته يک نقطه است.

    ترکيب متقاطع:

    از تقاطع خطوط عمودي و افقي در يک تناسب حاصل مي شود، ترکيب متقاطع تضادي را در بر شکل انجام ميدهد، تضاد بين ايستايي و نرمش. در اين ترکيب بندي چشم گاهي حرکت هاي به شکل ال انگلیسی دارد که این ترکيب بندي جزء ترکيب بندي هاي بسیار مناسب براي عکاسي است.

    ترکيب مثلثي:

    اين نوع ترکيب از جهات بسياري با ترکيب قرينه شباهت دارد ولي از قوانين آن پيروي نمي کند و به لحاظ ايستايي از استحکام استثنايي برخوردار است.

    ترکيب اريب:

    در ترکيب بندي مورب اجزاء در قطر تصوير قرار ميگيرند و چشم قطر تصور را طي ميکند. حرکت اريب در تصوير، نمايشي از عدم ايستايي و تعادل است .حرکت اريب اگرچه در وهله نخست حکايت از ريزش، عدم پايداري و نابساماني دارد، ولي همين عوامل منفي، در ذهن هنرمندي خلاق تبديل به فضايي سازنده و مثبت گشته و به مثابه يک بيانيه تصويري قابل تعمق در مي آيد.

    ترکيب متمرکز و غيرمتمرکز:

    اگر در روي سطح کاغذي که در اختيار داريم يک نقطه ايجاد نماييم، تمام توجه به آن نقطه معطوف مي گردد. حال با تمرکز و پراکندگي اين نقاط مي توانيم هويتي جان بخش به کار بدهيم.

    ترکيب حلزوني:

    که از نام آن پيداست که به چه شکل صورت مي گيرد. يکي از ابزارهاي ترکيب بندي عکس براي هدايت چشم بيننده به نقطه مورد نظر عکاس، مارپيچ طلايي است. استفاده از اين تکنيک در سوژه هايي که با نقاط طلايي سازگار نبوده اند قابل استفاده است.

    ترکيب مواج:

    ترکيب هاي مواج به دو گونه معرفي مي شوند: نخست ترکيبي که معرف التهاب و اضطراب است مثل آثار ونگوگ و ديگري ترکيب هاي مواجي که به تنظيمي موزون و حساب شده اند.

    ترکيب منتشر:

    فضا به مفهوم نيوتوني خود که همه چيز را به صورت تو پر، ايستا و غير قابل نفوذ معرفي مي کند مطرح نيست بلکه در اين نوع از ترکيب فضا به مفهوم تداوم زمان و فضا نزديک و در کل تصوير تبيين مي گردد، در ترکيب "منتشر" نقطه عطف، فضاي مثبت و منفي، نور، متمرکز و ايستايي جايي ندارد و به عوض تداوم گسترش، استمرار و پويايي جايگزين آن شده است .
  10. #10
    تاریخ عضویت
    2011/10/24
    محل سکونت
    تهران
    نوشته ها
    414
    742
    Mentioned
    1 Post(s)
    Tagged
    51 Thread(s)
    نویسنده: Nobody

    قوانين اوليه ترکيب بندي

    • قوانين ساده مورد استفاده در ترکيب بندي از حرکت چشم و ذهن و ترتيب خواندن تصوير توسط آنها بوجود آمده است که به آن حرکت چشم در تصوير ميگويند که ارتباط مستقيمي با خواندن نوشته دارد.

    • ساده ترين مثال حرکت چشم حرکت از سمت چپ به راست تصوير است و اين عادتي که براي خواندن نوشته هاي لاتين مورد استفاده قرار ميگيرد.

    • اما براي فارسي زبانها حرکت چشم از راست به چپ است که اين به دليل متون فارسي است که از راست به چپ نوشته ميشوند.

    • در انتها چشم حرکتي قطري دارد که ميتواند تمام نوشته را در صفحه بخواند از اين رو متخصصان و هنرمندان نقاش از اين حرکت ذاتي چشم استفاده کرده و ترتيب قرار دادان سوژه ها را در تصوير طوري قرار ميدهند که چشم به ترتيب و طبق عادت خود آنها ببيند.

    نقطه کور چشم و خطاي ديد

    همچنين در تصوير نقاط و مناطقي وجود دارند که تمرکز چشم روي آنها مي ماند و نقاط ديگر تصوير به چشم مخاطب نمي آيد که اصطلاحا به آن خطاي ديد گفته ميشود.

    خطوط ترکيب بندي و نقاط طلايي

    اما براي ترکيب بندي بهتر و راحت تر موضوعات در عکاسي خطوط و نقاطي وجود دارند که به آنها خطوط ترکيب بندي و محل برخورد اين خطوط را نقاط طلايي ميناميم.

    اين نقاط و خطوط در عکس به صورت فرضي و در ذهن عکاس رسم شده و موضوعات را با توجه به يکي از چند مدل ترکيب بندي که اشاره شد، به ترتيب درون اين قسمتها قرار ميدهيم.

    خطوط ترکيب بندي نسبت ها و اندازه هاي متفاوتي دارند که به آنها اشاره خواهم کرد و طرز استفاده از آنها را به شما ياد خواهم داد. اين خطوط فرضي در برخي دوربين هاي عکاسي با فعال کردن منوي آن در تصوير مانيتور ظاهر ميشوند و کمک بزرگي به عکاسان ميکند.

    ترکيب بندي يک سوم

    در بحث قرار دادن سوژه در عکس نکات زيادي وجود دارد. شايد اولين چيزي که به ذهن يک عکاس آماتور برسد اينست که سوژه را مستقيم در مرکزعکس قرار دهد و به دهن خود ترکيب بندي مرکزي انجام دهد يا اينکه خط افق و خط آسمان را در ۵۰ ببرند در صورتي اينگونه فرضيات ، وسط عکس بگنجاند تا تعادل بين آسمان و زمين را برقرار کرده باشد و هر کدام سهمي ۵۰ اشتباه هستند و از زيبايي عکس کم ميکنند.

    • اما اولين قانون ساده خطوط ترکيب بندي خطوط يک سوم هاست بدين معني که ما تصاوير را در عرض و ارتفاع به سه قسمت مساوي تقسيم ميکنيم.

    • در تقسيم بندي عرضي که با خطوط عمودي صورت ميگيرد عکس به سه ناحيه راست، چپ و مرکز تقسيم ميشود.

    • همچنين در تقسيم بندي ارتفاع نيز که با خطوط فرضي افقي انجام ميگيرد محدوده تصوير به سه قسمت بالا، پايين و وسط تقسيم ميشود.

    • حالا اگر اين خطوط تقسيم بندي را روي هم سوار کنيم ۴ محل تقاطع بدست مي آيد که به آنها نقاط طلايي ميگوييم.

    • اين نقاط و خطوط فرضي مهم ترين نقاط و آن مناطق مهمترين مناطق ما براي قرار دادن سوژه ها در کادر تصويرمان است.

    • ترکيب بندي يک سوم پرکاربرد ترين و ساده ترين شکل ترکيب بندي است.

    [Only registered and activated users can see links. ]
    [Only registered and activated users can see links. ]
    [Only registered and activated users can see links. ]
    ویرایش توسط Nobody : 2012/04/02 در ساعت 11:28
  11. #11
    تاریخ عضویت
    2011/10/24
    محل سکونت
    تهران
    نوشته ها
    414
    742
    Mentioned
    1 Post(s)
    Tagged
    51 Thread(s)
    نویسنده: Nobody

    قرار دادن سوژه در يک سوم چپ يا راست يا يک سوم بالا يا پايين

    اينکه ما سوژه را در کدام يک سوم و کدام نقطه طلايي قرار دهيم خود مبحث بسيار طولاني است. در هنر ترکيب بندي هر کدام از خطوط ميتواند بسته به سوژه معنا و مفهوم خود را داشته باشد مثلا در عکاسي پرتره جهت و نگاه سوژه معلوم ميکند که سوژه در يک سوم راست قرار داشته باشد يا در يک سوم چپ يا مثلا جهت خم شدن يا کشيدگي يک درخت در يک چمن زار يا دشت به وضوح ميتواند محل قرار گيري آنرا مشخص کند.

    البته توجه به همين نکات ظريف و ساده ميتواند ما را در ترکيب بندي بهتر راهنمايي کند.

    ترکيب بندي يک چهارم

    يکي ديگر از ترکيب بندي ها ترکيب بندي1/4 است که جلوه خاص و ويژه تري به عکس ميدهد. اين ترکيب بندي براي موضوعات منفرد همراه با خط افق بسيار جالب و هنري است.

    ترکیب بندی 1/5 و 1/8 :

    از ديگر مدلهاي ترکيب بندي، سبک1/8 در عرض و 1/5 در ارتفاع است .اين ترکيب بندي بيشتر براي عکاسي هاي مناطق منفرد و حس تنهايي کاربرد دارد ميتوان اجزاء را روي خطوط و نقاط طلايي آن که تعداد زيادي دارند چيد.

    ترکيب بندي مرکزي يا قرينه يا1/2

    اين همان ترکيب بندي است که عکاسان تازه کار به صورت ناخود آگاه علاقه شديدي دارند تا عکس هاي خود را در غالب آن بي اندازند که اگر نتوانند اجزاء عکس را درست در آن بچينند عکسي نا زيبا خواهد شد. اين نوع ترکيب بندي به درد موضوعات ايستا و قرينه ميخورد و نظم را درعکس نمايان ميسازد.

    ترکيب بندي مرکزي

    اين ترکيب بندي براي موضوعات ايستا و بسيار قوي استفاده ميشود و عکس را از حالت پويا تبديل به عکسي استوار و ثابت مي کند. اين ترکيب بندي در عکاسي معماري نيز کاربرد فراوان دارد. فرق اين ترکيب بندي با ترکيب بندي قرينه اين است که سوژه از نظر عمودي روي خط 1/2 تصوير و مرکز قرار ميگيرد اما نشيمن گاه تصوير از جهت خط افق در يکي از خطوط ترکيب بندي هاي قبل جاي دارد.

    کاربرد و مفاهيم خطوط در ترکيب بندي

    تصوير از نقاط، خطوط و سطح بوجود مي آيد. هريک از اين اجزاء و ترکيب و ترتيب قرارگيري آنها در عکس باعث تعادل و تناسب در تصوير ميشود. براي خطوط تعاريف مختلفي وجود دارد که بايد آنها را خود به تجربه دريابيد.

    • خطوط افقي مثل خط افق خطوظي آرام هستند.
    • خطوط عمودي مانند درختان و ستون محکم و استوار هستند.
    • خطوط قطري فعال و پويا هستند.
    • خطوط منحني نرم و انعطاف پذير هستند.
  12. #12
    تاریخ عضویت
    2011/10/24
    محل سکونت
    تهران
    نوشته ها
    414
    742
    Mentioned
    1 Post(s)
    Tagged
    51 Thread(s)
    نویسنده: Nobody

    نقطه یا نقاط قوی در عکس

    نقطه ی قوی در عکس جاییه که وقتی بیننده به آن خیره میشود و تمرکز تصویر روی آن است و وقتی وی به باقی عکس نگاه کند در نهایت دوباره به آن نقطه میرسد و یا بالعکس.

    در برخي از ترکيب بندي ها و نوع موضوعات ما یک نقطه ی قوی داریم که این نوع عکس ها عکس های گیرا نام دارند.

    در بعضی از عکس ها دو نقطه قوی وجود دارد که به این عکس ها دو نقطهای می گوییم .در چنین عکس هایی چشم از سوژه ای که قوی تر است به سمت سوژه ی ضعیف تر حرکت می کند .

    در صورتی که عکس شلوغ باشد چشم به دنبال نقاط قوی تر می گردد که در نهایت دچار سردرگمی می شود که این باعث می شود که دیده شدن اصول ترکیب بندی زیر سوال می رود انگار که اصلا از این قواعد استفاده نسده است .

    عکس با خطوط و نقاط قوی

    در این تصاویر در صورتی که یک خط افقی داشته باشیم که شیبش به مرور زمان بیشتر شود و یک نقطه ی قوی چشم از سمتی که شیبش بیشتر است به سمت سوژه حرکت می کند. درصورتی که و نقطه ی قوی داشته باشیم چشم سعی می کند که فقط نقاط قوی را ببیند و بعد به سراغ محیط اطراف رود .

    حال اگر خط عمودی در عکس داشته باشیم این خط باعث می شود که حس پایداری ، قدرت و عظمت در عکس به وجود بیاید
  13. #13
    تاریخ عضویت
    2011/10/24
    محل سکونت
    تهران
    نوشته ها
    414
    742
    Mentioned
    1 Post(s)
    Tagged
    51 Thread(s)
    نویسنده: Nobody

    ترکیب بندی قطری :

    این ترکیب بندی به 2 شکل به وجود میاد یا بر اساس چیدمان سوژه ها یا توسط خطوطی که در محیط هستند .مثلا شما اگه برید و وسط چند درخت بایتید و از پایین عکس بگیرید تنه ی درختها نقش همین خطوط قطری را ایفا می کنند .

    خطوط منحنی و ترکیب بندی به صورت مواج:

    برای گرفتن عکسی با این ترکیب بندی می بایست شما از اجسام و محیط استفاده کنید مثلا خطوط منحنی ابر ها ، خطوط منحنی زمین و ...

    این رو به یاد داشته باشید که همیشه خلاقیت حرف اول رو میزنه .
  14. #14
    تاریخ عضویت
    2011/10/24
    محل سکونت
    تهران
    نوشته ها
    414
    742
    Mentioned
    1 Post(s)
    Tagged
    51 Thread(s)
    نویسنده : Nobody

    توازن در عکس:

    1) اصولا تمامي عکسها بايد داري توازن و هماهنگي بين اضلاع مختلف کادر تصوير داشته باشد.

    2) يعني اگر از عنصري در پايين تصوير استفاده ميکنيد بايد يک عنصر معادل و هم وزن يا چند عنصر که برايندشان بتواند آن عنصر پايين را خنثي کند بايد در بالاي عکس لحاظ کنيد.

    3) اين توازن در قطر تصوير نيز بايد رعايت شود بدين منظور اگر خطي قطري در عکس رسم کنيم بايد در دو سمت تصوير جزء متعادل کننده ديگري وجود داشته باشد.

    4) تعادل قطري بهترين توازن را در عکس ايجاد ميکند چون ضمن وادار کردن چشم به حرکت قطري نا خود آگاه خود تعادل بالا و پايين را نيز هم زمان ايجاد کرده ايد.

    _ تصاوير شما هرچه به اين تعادل نزديک تر شود توازن بهتري پيدا ميکند.

    _ گاهي با بي دقتي عکاسان عکسهايي که ميتوانستند بسيار زيبا شوند خراب ميشود. گاهي فقط چند درجه تغيير زاويه ميتواند عکس را زيبا تر کند.

    ايجاد مقياس براي درک بهتر موضوعات

    گاهي اوقات تصوير ميتواند چشم را گول بزند. از آنجايي که چشم ما تصاوير را سه بعدي ميبيند و عکس دو بعدي است گاهي در ابعاد و اندازه هاي يک تصوير ممکن است دچار ترديد شويم. در اين حالات بهتر است به طور ظريف و استادانه اي از اجسام شناخته شده ديگر که در تصوير خود ميگنجانيم مقياس دقيقي به ذهن مخاطب بدهيم به طوري جسم مقياس کننده خللي در عکس و موضوع اصلي ايجاد نکند و خود نيز جزعي از تصوير شود. همچنين مشکل تشخيص مقياس در عکس هاي ماکرو بسيار بيشتر است.

    ايجاد پيش زمينه، ميان زمينه و پس زمينه در عکاسي طبيعت

    در اجزاء و عناصر عکسهاي طبيعت يکي از نکات مهم رعايت و ايجاد عمق ميدان و بعد در تصوير از طريق رعايت کردن پيش زمينه ( foreground ) که در پايين تصوير قرار ميگيرد، ميان زمينه ( meddle ground ) که در وسط عکس قرار ميگيرد و پس زمينه ( background )که در انتهاي تصوير است.

    وجود اين سه عنصر در عکس هاي طبيعت ( مناظر )و چشم اندازهاي وسيع باعث ميشود که چشم مخاطب از پيش زمينه عکس را شروع کند و همراه با منظره به ديدن ميان زمينه و در نهايت چشم مخاطب به سمت پيش زمينه راهنمايي شود.

    اين همان کاري است که ميتوان با ايجاد خطوط راهنما در تصوير انجام داد که به طور مفصل به این موضوع خواهيم پرداخت.

    همچنين محل قرار گيري اين زمينه ها در عکس هاي طبيعت از همان قوانين ساده ترکيب بندي پيروي ميکنند يعني هر کدام از اين ناحيه را ميتوان در ترکيب بندي 1/3 و در ناحيه هاي بالا، وسط و پايين تصوير قرار داد.

    يک نکته مهم در ترکيب بندي عکسهاي طبيعت و لند اسکيپ اين است که سعي کنيد خط افق را در يک سوم ها قرار دهيد و از قرار دادن آن در وسط تصوير بپرهيزيد مگر این که اين کار را اگاهانه و با توجه به يکي از شرايط ترکيب بندي انجام داده باشيد.

    اينکه خط افق در يک سوم بالا باشد يا در يک سوم پايين باشد، عناصر موجود در تصوير اين را معلوم ميکنند. مثلا اگر آسمان خالي داريد ولي منظره پر عنصر بهتر است که طبق روال خط افق را در يک سوم بالا قرار دهيد.

    اما اگر در کوير هستيد و آسماني پر ابر يا رنگي داريد و در روي زمين هيچ چيزي چشم گيري وجود ندارد بهتر است خط افق را در يک سوم پايين قرار دهيد تا عناصر زيباي موجود در آسمان در تصوير نمايان تر باشند.

    البته لازم به ذکر است که عکسها و مناظري هم وجود دارند که فقط از دو عنصر تشکيل شده اند و پيدا کردن عنصر سوم براي آن کمي دشوار است که اين گونه عکس ها را ميتوان با همان دو عنصر و قوانين ترکيب بندي عکاسي کرد.
  15. #15
    تاریخ عضویت
    2011/10/24
    محل سکونت
    تهران
    نوشته ها
    414
    742
    Mentioned
    1 Post(s)
    Tagged
    51 Thread(s)
    نویسنده: Nobody

    استفاده از قاب ها در کادر بندي و عکاسي (عکاسي از درون قاب ها)

    • يکي ديگر از نکات عکاسي معماري استفاده صحيح از قابها، سردرب ها و چهارچوب ها براي عکاسي هستند بدين منظور که اگر براي عکاسي از داخل آنها به سمت سوژه اصلي نگاه شود که اين ترفند حالت ويژه اي به عکس ميدهد.

    • استفاده از قابهاي طبيعي ميتواند زيبايي عکسهاي معماري را بيشتر کند و توجه را به سوي موضوع اصلي بکشاند.

    • در طبيعت نيز قابهايي وجود دارند که ميتوان از آنها نيز براي عکاسي طبيعت بهره جست.

    • اين قابها در طبيعت ميتواند سوراخ سنگها، فاصله درختان ، دهانه غارها و ... باشند.

    • اگر اين قابها قطور انتخاب شوند و قسمت زيادي از تصوير را بپوشاند و سوژه در مرکز آن قرار گيرد ميتواند مانند يک تونل چشم را به سمت سوژه اصلي راهنمايي کند. (نقش خطوط راهنما را بازي ميکند).

    از کابرد مهم قابها ايجاد تمرکز روي وضوع اصلي است. هر قدر اين قاب ضخيم تر استفاده شود اين تمرکز بيشتر است. در عکاسي از اينگونه سبک ها بايستي تکنيک هاي و ترفندهاي استفاده از نورسنج مخصوصا نور سنج نقطه اي را نيز بکار ببريد.

    تکرار عناصر

    • تکرار عناصر از ديگر ويژگي هاي عکاسي معماري است.

    • اگر بتوانيد به نحو صحيح در جايي قرار بگيريد که بتوانيد تکرار عناصر در يک يناي تاريخي را عکاسي کنيد ميتوانيد در عکس خود زيبايي خاصي ايجاد کنيد به شرطي که اين تکرار از نظم و پرسپکتيو تصويري خوب و منظمي برخوردار باشد و به يک بار در تصوير نشکند و در جايي قطع نشود تا چشم در ميانه ديدن تصوير رها نشود.

    • اين تکرار عناصر نيز در طبيعت وجود دارند که با کمي دقت ميتوانيد آنها را پيدا کنيد و از آنها عکاسي کنيد.

    • هر قدر نظم موجود در تکرار بيشتر باشد تصوير شما زيبا تر است.
  16. #16
    تاریخ عضویت
    2011/10/24
    محل سکونت
    تهران
    نوشته ها
    414
    742
    Mentioned
    1 Post(s)
    Tagged
    51 Thread(s)
    نوسینده : Nobody

    عکاسي پرتره

    عکاسي پرتره در مفهوم به معناي عکاسي از سوژه هاي انساني با هدف و برنامه ريزي قبلي است چه خواه اين برنامه ريزي براي عکاسي آتليه و گريم کردن باشد يا خواه يک عکس يادگاري در طبيعت.

    استفاده از کادرهاي عمودي در عکاسي پرتره

    • کادرعمودي نسبت به کادر افقي در عکاسي پرتره موثر تر است چون در بحث معرفي کادرها متذکر شديم که ذاتا انسان موجودي عمودي است و در قالب کادرهاي عمودي بهتر جا ميگيرد.

    • همچنين صورت انسان نيز بيضي شکل و عمودي است و به کادر عمودي نزديک تر است پس در عکاسي کلوزآپ و نماي بسته بهتر است کادر عمودي رعايت شود.

    • همچنين بايد متذکر شد که استفاده از کادر عمودي يک قانون براي عکاسي پرتره نيست و فقط يک پيشنهاد است و ميتوان با توجه به شکل قرار گيري سوژه کادر را عوض کرد.

    برای عکس های پرتره کادر عمودی بهتره .البته همیشه از این کادر استفاده نمیشود مثلا در عکس های دسته جمعی که عکس کشیده است نمی توان از این کادر استفاده کرد.
  17. #17
    تاریخ عضویت
    2011/10/24
    محل سکونت
    تهران
    نوشته ها
    414
    742
    Mentioned
    1 Post(s)
    Tagged
    51 Thread(s)
    نویسنده: Nobody

    کنتراست موضوعي

    کنتراست در عکاسي به معناي تضاد و تفاوت است که در عکاسي مستند کنتراست موضوعي به معناي تفاوتهاي موضوعي و مفهومي در يک تصويراست.

    کنتراست موضوعي يعني يک فقير در محله اعيان نشين يا يک خانه متول در محله فقير نشين يا زير تابلوي توقف ممنوع پارک کردن و امثال اينهاست. به راحتي ميتوان آنها در زندگي مردمان ديد و به تصوير کشيد.

    کنتراست فرهنگی یعنی نشان دادن سنت و مدرنیته در کنار هم دیگر .

    کنتراست موضوعی میتواند بین موجودات زنده و چیز های بی جان باشد مثل انسان و کوه .

    رفتارهاي آدمها در جوامع و فرهنگ هاي مختلف از ديگر کنتراست هاي اجتماعي و موضوعي جالب است.

    عکس هاي دسته جمعي و يادگاري

    اما عکسهاي يادگاري جزء جدايي ناپذير مجموعه عکسهاي ما از يک سفر، رخداد يا يک برنامه عمومي است. همه دوست دارند لااقل يک يا چند عکس دسته جمعي يا عکسي تکي با موضعي که در جريان است داشته باشند. گاهي لذت ديدن اين عکسها بيشتر از عکسهاي هنري است و خاطرات يک سفر و دوستان همراه را به ياد مي آورد.

    اما بدترين عکسهاي يادگاري همان عکسهايي هستند که نه پرتره هستند و نه يادگاري . عکسهايي که همه ما اسرار داريم در سفر و در کنار مناطق زيبا يا مهم با آنها عکسي به يادگار بي اندازيم و هم داخل عکس باشيم و هم سوژه و هم محيط و هزار جزء ديگر در تصوير قرار داشته باشند.

    معمولا اگر دوربين دست کسي ديگر باشد نه کادر بندي را رعايت ميکند و نه از سوژه ها به درستي عکس ميگيرد و معمولا ما را در کادر تصوير جلوي موضوع قرار ميدهد تا بخواهد در يک تصوير همه را جاي دهد. سوژه هاي را در عکس قطع ميکند و در آخر سر هم بناي يا موضوع پس زمينه را نيمه عکاسي ميکند و هم ما را نيز در عکس کج و کوله ميگيرد.

    در عکسهاي يادگاري نيز چند نکته لازم است که بهتر است رعايت شوند:

    • از آدمها و موضوع مربوطه به صورت ناقص و نيمه عکاسي نکنيد.

    • از لنز وايد استفاده کنيد و با کم زياد کردن فاصله تا سوژه بهترين کادر را انتخاب کنيد.

    • عکاسي پرتره را با اين عکاسي اشتباه نگيريد! و نخواهيد هم عکس پرتره داشته باشيد و هم عکس يادگاري.

    • در تصوير آدمها را از مفاصل قطع نکنيد.

    • سعي کنيد در عکسهاي دسته جمعي کمي وقت بذاريد و نظم و ترتيب را رعايت کنيد تا به عکس زيبايي ببخشيد.

    • در عکس هاي دسته جمعي از کل قامت آنها عکس بگيريد و مناطق اضافي را در عکس حذف کنيد.

    • سعي کنيد تا جايي که امکان دارد روي سه پايه و تايمر عکاسي کنيد و خودتان کادر عکس را ببنديد.
  18. #18
    تاریخ عضویت
    2011/10/24
    محل سکونت
    تهران
    نوشته ها
    414
    742
    Mentioned
    1 Post(s)
    Tagged
    51 Thread(s)
    نویسنده: Nobody

    ايزو در دوربين ديجيتال حساسيت پردازشگر نسبت به نور هست. ايزو قابليتيه که با اون ميتونيد در شرايط نوري کم با سرعت شاتر بالاتری عکاسي کنيد. همچنين ايزو اين امکان رو به شما ميده تا در محيط هاي کم نور که اجازه استفاده از فلاش و سه پايه رو نداريد مثل موزه ها روي دست عکاسي کنيد.

    ایزو باعث میشه عکستون نویز پیدا کنه پس در انتخابش دقت کنید .

    اما مهمترين کاربرد ايزو تغيير سرعت شاتر هست.يعني هرچه عدد ايزو پايين تر باشه حساسيت سنسور کمتر و سرعت شاتر پايين تر ميره ولي در عوض کيفيت تصوير بالاتر و نويز آن کمتر هستش و برعکس هر چه ايزو بالاتر بره سرعت شاتر بيشتر، اما نويز و کيفيت تصوير پايين تر خواهد آمد.

    توجه داشته باشيد بهترين ايزو براي دوربين هاي ديجيتال کامپکت با سنسور کوچک و با حداقل نويز 400 و برای دوربین های slr با قطع aps تا 800 و براي دوربين هاي فول فريم تا 1600 هم قابل افزايش است. پس قبل از شروع عکاسي ايزوي دوربين خود را چک کرده تا مقدار آن بيشتر از 400 قرار نگرفته باشد.

    • مقدار ايزو در دوربين هاي ديجيتال از 80 يا 100 شروع میشه و بسته به مدل دوربين و ظرفيت سنسور به صورت دو برابر شدن ممکن است تا 1600 يا 3200 و يا حتي بالاتر، بالا بره.
    • ايزوي اتوماتيک در دوربين اين قابليت را داره تا دوربين با توجه به شرايط نوري مقدار ايزو را خود انتخاب کنه.
    • دوربين ها طوري برنامه ريزي شدند که اگر در حالت ايزوي اتوماتيک قرار داشته باشند از 400 بالاتر نميرند و اين به دليل پايين نيومدن کيفيت تصوير هستش.


    نکته:(مربوط به دوربین Canon )

    1)ایزو 100 باشه :

    مقدار نویز : تقریبا نویز نداریم

    کاربرد: عکاسی در نور شدید ، کنار ساحل ، کوهستان ، مناطق برفی و ...

    2)ایزو 200 باشه :

    مقدار نویز : خیلی پایینه

    کاربرد: عکس با نور عادی ، جنگل و ...

    3)ایزو 400 باشه:

    مقدار نویز :در زوم و نقاط کم نور قابل مشاهده هستند

    کاربرد: وقتی سوژه ثابته و نور مکان سر پوشیده متوسط باشه ، در غار هم این ایزو استفاده میشه منتهی با سه پایه

    4)ایزو 800 باشه :

    مقدار نویز : دانه های نویز متوسط هستند و به راحتی دیده میشن .

    کاربرد: مناطق سر پوشیده با نور کم و عکاسی روی دست و سوژه متحرک

    5)ایزو 1600 باشه :

    مقدار نویز : دانه ها بسیار بزرگ و کیفیت عکس بسیار پایین

    کاربرد: مناطق تاریک ، مهمانی های شبانه که سوژه ها تحرک دارن ، عکاسی روی دست در داخل غار

    البته این عدد ها در همه ی دوربین ها یکسان نیست و بهتره برای این که متوجه بشید عدد های مربوط به دوربینتون چیه باید دفترچه دوربین رو مطالعه کنید .
    ویرایش توسط Nobody : 2012/04/09 در ساعت 12:58
  19. #19
    تاریخ عضویت
    2012/04/07
    محل سکونت
    اصفهان
    سن
    41
    نوشته ها
    10
    6
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    نقل قول نوشته اصلی توسط Nobody نمایش پست ها
    نویسنده: Nobody

    ايزو در دوربين ديجيتال حساسيت پردازشگر نسبت به نور هست. ايزو قابليتيه که با اون ميتونيد در شرايط نوري کم با سرعت شاتر بالاتری عکاسي کنيد. همچنين ايزو اين امکان رو به شما ميده تا در محيط هاي کم نور که اجازه استفاده از فلاش و سه پايه رو نداريد مثل موزه ها روي دست عکاسي کنيد.

    ایزو باعث میشه عکستون نویز پیدا کنه پس در انتخابش دقت کنید .

    اما مهمترين کاربرد ايزو تغيير سرعت شاتر هست.يعني هرچه عدد ايزو پايين تر باشه حساسيت سنسور کمتر و سرعت شاتر پايين تر ميره ولي در عوض کيفيت تصوير بالاتر و نويز آن کمتر هستش و برعکس هر چه ايزو بالاتر بره سرعت شاتر بيشتر، اما نويز و کيفيت تصوير پايين تر خواهد آمد.

    توجه داشته باشيد بهترين ايزو براي دوربين هاي ديجيتال کامپکت با سنسور کوچک و با حداقل نويز 400 و برای دوربین های slr با قطع aps تا 800 و براي دوربين هاي فول فريم تا 1600 هم قابل افزايش است. پس قبل از شروع عکاسي ايزوي دوربين خود را چک کرده تا مقدار آن بيشتر از 400 قرار نگرفته باشد.

    • مقدار ايزو در دوربين هاي ديجيتال از 80 يا 100 شروع میشه و بسته به مدل دوربين و ظرفيت سنسور به صورت دو برابر شدن ممکن است تا 1600 يا 3200 و يا حتي بالاتر، بالا بره.
    • ايزوي اتوماتيک در دوربين اين قابليت را داره تا دوربين با توجه به شرايط نوري مقدار ايزو را خود انتخاب کنه.
    • دوربين ها طوري برنامه ريزي شدند که اگر در حالت ايزوي اتوماتيک قرار داشته باشند از 400 بالاتر نميرند و اين به دليل پايين نيومدن کيفيت تصوير هستش.


    نکته:

    1)ایزو 100 باشه :

    مقدار نویز : تقریبا نویز نداریم

    کاربرد: عکاسی در نور شدید ، کنار ساحل ، کوهستان ، مناطق برفی و ...

    2)ایزو 200 باشه :

    مقدار نویز : خیلی پایینه

    کاربرد: عکس با نور عادی ، جنگل و ...

    3)ایزو 400 باشه:

    مقدار نویز :در زوم و نقاط کم نور قابل مشاهده هستند

    کاربرد: وقتی سوژه ثابته و نور مکان سر پوشیده متوسط باشه ، در غار هم این ایزو استفاده میشه منتهی با سه پایه

    4)ایزو 800 باشه :

    مقدار نویز : دانه های نویز متوسط هستند و به راحتی دیده میشن .

    کاربرد: مناطق سر پوشیده با نور کم و عکاسی روی دست و سوژه متحرک

    5)ایزو 1600 باشه :

    مقدار نویز : دانه ها بسیار بزرگ و کیفیت عکس بسیار پایین

    کاربرد: مناطق تاریک ، مهمانی های شبانه که سوژه ها تحرک دارن ، عکاسی روی دست در داخل غار
    با سلام
    البته ایزو روی دوربینهای حرفه ای بسته به مدل و برند دوربین هم هست بعضی از مدلها از ایزوی 50 شروع میشه
    و در مدلهای جدید تر تا ایزوی 102400 استفاده میشه مثل دوربین جدید کمپانی کنون 5D mark III
    البته ایجاد نویز بستگی به اندازه ی سنسور دوربین نیز دارد در مدل های فول فریم تا ایزوی 3200 هم نویزی در عکس دیده نمیشود ولی در دوربینهای قطع APS-c فرم معمولا در ایزوی 1600 نویزها محسوس میباشند
    البته نرم افزارهای حرفه ای به این منظور کمک شایانی در بر طرف کردن نویز میکنند که میتوان به Dfine - niksoftwar اشاره کرد.
  20. #20
    تاریخ عضویت
    2011/10/24
    محل سکونت
    تهران
    نوشته ها
    414
    742
    Mentioned
    1 Post(s)
    Tagged
    51 Thread(s)
    نویسنده : Biker

    راز خوش عکس و بد عکس بودن افراد

    شما آدم خوش عکسی هستید یا خودتان را جزو انسان های بد عکس می دانید؟ تصویر زیر یک آزمایش توسط آقای ایستوود است که به خوبی نشان می دهد که این موضوع آنقدر ها هم ربطی به خوش عکس بودن یا بد عکس بودن ندارد و همه چیز زیر سر لنز دوربین ها است.

    این تصاویر همگی در یک شرایط نور و تنظیمات گرفته شده اند و فقط تفاوت در لنز به کار رفته بوده است. لنز ها دنیا را نسبت به چشم ما متفاوت می بینند و نور را منحرف می کنند. علاوه بر اینکه در هر لنز فاصله سوژه نقش مهمی را بازی می کند.



    در آزمایش آقای ایستوود تصاویر با لنزهایی از ۱۹ تا ۳۵۰ میلیمتری گرفته شده اند. در لنز های ۱۹ میلیمتری تاثیر کاملا واضح است و صورت کاملا دفورمه شده است. اما وقتی به لنز ۱۳۵ میلیمتری میرسیم به نظر میرسد بهترین نتیجه را داریم که البته این بستگی به سلیقه و نگاه افراد هم دارد.

    اما نکته در اینجا است که هیچ عدد مشخصی برای عکس بهتر وجود ندارد و این بستگی زیادی به آناتومی صورت هر فرد دارد که با چه لنزی زیباتر و بهتر به نظر برسد. در واقع به همین دلیل است که برخی افراد در یک زاویه به خصوص فوتوژنیک هستند و از یک زاویه دیگر یا یک دوربین دیگر خوش عکس به حساب نمی آیند.












    منبع : [Only registered and activated users can see links. ]
  21. #21
    تاریخ عضویت
    2011/10/24
    محل سکونت
    تهران
    نوشته ها
    414
    742
    Mentioned
    1 Post(s)
    Tagged
    51 Thread(s)
    نویسنده: Ninja

    زبان تصویر

    همین اول موضوع بگم که این مطلب از یه تغریبا کتاب الکتورونیکی برگرفته شده و اینجا چکیده ای از اون قرار میدم ..من نام مولف یا تهیه کننده این کار رو پیدا نکردم .. اگه پیدا کردم حتما قرار میدم

    انواع عکس

    _ عکس های اطلاع رسان ( Infromational )

    _عکس های منفعل ( Passive )

    _ عکس های فعال ( Active )

    _عکس های تک عنصري

    _عک سهای چند عنصري



    عکس های اطلاع رسان ( Infromational )

    عکس های اطلا عرسان کمی از یک تصویر ساده فاصله می گیرند و اطلاعات مربوط به یک فرد، یک محل و یا یک اتفاق را در اختیار بیننده قرار
    م یدهند. این عکس ها هیچ ماجرایی برای بازگو کردن ندارند و تنها اطلاعاتی برای شناسایی موضوع در اختیار بیننده قرار م یدهند

    به طور مثال این عکس از یک خانه ویران شده درجریان جنگ لیبریایافریقا گرفته شده و کاملاً اطلا عرسان است. از هیچ نور خاص یا جلوه گرافیکی ویژ های برای جلب خواننده استفاده نشده است.



    و اين عکس دیپلماتیک در حال یکه دو دیپلمات دست م یدهند لحظه یک قرارداد تاریخی را ثبت م یکند. تصاویر گرفته شده از ملاقا تهای سیاسی این چنینی بیشتر افراد شرکت کننده را در برم يگيرند تا محل برگزاری و اتفاقات حاشی های.



    عکس های منفعل ( Passive )

    با وجود محدودیت هایی که عکس های منفعل دارند، گاهی بهترین و کاربردی ترین عکس یهایی هستند که م یتوان استفاده کرد. وقتی اتفاقی رخ داده و تمام شده و عکسی از آن در دسترس نیست، م یتوان به این نوع عکس رجوع کرد.
    در چنین شرايطی است که عکاس تمام عناصر مورد نیازش را برای ترسیم یک پرتره در کنار هم قرار م یدهد. این مزیت عکس های منفعل را نشان م یدهد.

    هرگز نباید یک عکس منفعل را به جای یک عکس فعال جا زد. این نوع عکس همیشه باید برای خواننده مشخص باشد. در این تصویر دو نفر را مشاهده م یکنید که یکی تاجر است و دیگری فردی است با ذهنیت خلاق. خواننده
    به خوبی درخواهد یافت که این عکس تصویرسازی است و عکاس به این ترتیب شخصی تها را درکنار هم قرار داده است



    در برخی شرایط خاص، عک سهای منفعل م یتوانند برای بیان یک مطلب بسیار مفید واقع شوند. در این عکس، کودکی آنگولایی که کشورش سا لها درگیر جن گهای داخلی بوده است را مشاهده م یکنید که تصوراتش از دوران
    کودکی را بر دیوار نقاش ی کرده است




    عکس های فعال ( Active )

    این عکس ها اشخاص حقیقی درگیر وقایع حقیقی را در زمان حقیقی به تصویر می کشند. مسلما ای نگونه عکس ها بسیار بهتر از عکس هایی هستند که پس از اتمام رویداد گرفته می شوند. این نوع عکس ها جلوه ای از
    حقیقت و روشن بینی به روزنامه ها و مجلات داده و به عکاس اجازه می دهند بیننده را با خود همراه کرده، آ نها را غمگین یا شاد کند، اطلاع رسانی کند و الهام بخش باشد.
    عکاس باید از سطح حوادث گذر کند و به عمق آ نها برسد و باید تلاش کند اصل و هویت هر رویداد یا هر شخصی را دریابد

    به طور مثال در این تصویر مواجه ه جوانان فلسطینی و ارتش اسراییل را در کرانه باختری رود اردن مشاهده م یکنید. اگر این عکس پس از اتمام درگیری گرفته م یشد، به هیچ وجه تا این حد طبیعی نبود و نمی توانست روایت کننده
    خوبی برای ماجرا باشد.



    عکاس در این عکس از جلو ه گرافیکی که بنرها ایجاد کرد هاند نهایت استفاده را برده و منتظر عبور یک اسک یباز و حضورش در قاب شده است. با اضافه کردن شاخصه انسانی در عکس، عکاس در روایت موضوع، کاری قو ی ارائه داده است



    عکس های تک عنصري

    _گرافیک
    _کیفیت نور
    _احساسات
    _مجاورت
    _حالت
    _حس مکان
    _نقطه ورود
    _تاثیر
    _نقش عنصر سوم
    _چشم انداز بصری
    _شگفتی
    _لایه بندی
    _لحظه
    _پرتره اشخاص

    گرافیک
    ارتباط میان خطوط، زوایا و شکل ها جلوه بصری زیباتری به یک عکس م یدهد.

    عکاس برای بهر هگیری از نهایت جلو ههای گرافیکی، از شیب تپه استفاده کرده تا سربازان افغانی را به تصویر بکشد.



    در دنیای ورزش، جوایز عکاسی به کسانی می رسد که در هنگام مسابقات ازب یشترین جلو ههای گرافیکی استفاده م یکنند. زبان بدن به بهترین شکلی ماجرای عکس را روایت م یکند. در این عکس بازیکنان فوتبال در حال کشمکش برای تصاحب
    گرافیک توپ هستند.



    عکاس م یتواند با به تصویر کشیدن لحظاتی عجیب از یک رویداد عادی، زوایای جدیدی از آن را به بیننده نشان دهد. دبیر عکس یک روزنامه حاضر به چاپ و انتشار این عکس در نشری هاش نشد و معتقد بود صور ت بازیکنان قابل مشاهده نیست. اما پس از
    آنکه به وی توضیح دادند که جلو ههای گرافیکی به کار رفته در این عکس بسیار قو یتر از زمانی است که صور تها مشاهده شود، شش ستون از صفحه ورزشی را به این عکس اختصاص داد



    کیفیت نور

    استفاده از نورهای طبیعی یا مصنوعی در تاکید بیشتر بر موضوع و روایت ماجرا تاثیر بسزایی دارد

    عکاس در این عکس، در انتظار بهترین زمان ممکن احتمالا صبح زود یا بعد از ظهر مانده تا از نور و اختلاف نور استفاده کند و صحنه عبور یک موتورسوار را به تصویرب کشد.



    یک مرد کفاش در شهر پاناما، صبح اول وقت مشغول باز کردن دکه خود است. عجله کودکان برای رسیدن سروقت به مدرسه «آغاز یک روز » را نشان م یدهد



    احساسات

    انسان صاحب متنوع ترین احساسات و هیجانات است و از خلال این هیجانات و حالات روحی است که عکاس م یتواند شرايط حقیقی یک فرد را شرح دهد.

    مربی بسکتبال یک تیم دانشگاهی، پس از آ نکه بازیکنش در آخرین لحظات امتیاز پیروزی را برای تیم به ثمر رساند خود را ای نگونه در آغوش او انداخته است. این عکس بسیار تاثیرگذارتر از عکسی است که لحظ ه به ثمر رسیدن امتیاز را به تصویر کشیده باشد،
    زیرا این عکس شاد ی حاصل از این پیروزی را بهتر نشان م یدهد



    مجاورت

    یکی از موثر ترین و کاربردی ترین ابزارهایی که برای روایت ماجرای عکس در اختیار عکاسان خبری قرار دارد عنصر مجاورت است. نحوه قرار دادن عناصر در عکس است که گاهی سبب می شود عکس حرفی برای گفتن داشته باشد.

    این عکس مجاورت دو فوتبالیست را به تصویر کشیده است. یکی روی چمن افتاده و درد م یکشد و دیگری ایستاده و وانمود
    مجاورت می کند که هیچ کار خطایی انجام نداده است.



    حالت

    گاهی یک تصویر می تواند نوعی احساسات را به بیننده منتقل کند.

    تصویر، جایی خلوت و ساکت در یک کتابخانه دانشگاهی را در حالی که یکی از دانشجویان در حال مطالعه است نشان
    می دهد. ستون های پشت پنجره، به انتقال فضای آکادمیک کمگ میکند



    حس مکان

    حس مکان به بیننده این امکان را می دهد که خیلی سریع به صحنه پردازی مربوط به عکس پی ببرد

    عکاس که مسابقات شیرجه المپیک تابستانی را پوشش می داده، نمایی از شهر بارسلونا را نیز به تصویر کشیده است. عکس به خوبی حس مکان را منتقل میکند .



    نقطه ورود

    آن بخش از عکس که بیننده را فورا به سمت خود جذب می کند، نقطة ورود به عکس است.

    اغلب صورت یک فرد در تصویر اولین چیزی است که بیننده متوجه آن می شود. نقاشی های روی صورت و حالت چهره این مرد جوان، او را به نقطه
    ورود تصویر تبدیل کرده است.



    تاثیر

    عکس تاثیرگذار این توانایی را دارد که عکس العمل آنی، قوی و هیجانی بیننده را برانگیزد.

    به نظر می رسد سر ورزشکار در برف فرو رفته است. این تصویر به طور ناخودآگاه بیننده را تحت تاثیر قرار می دهد و باعث می شود
    لحظه ای خود را جای او بگذارد



    نقش عنصر سوم

    بسیاری از عکس ها را می توان به سه عنصر اصلی تقسیم کرد. این قاعده تصویری به وضعیت طبیعی موضوعات مربوط می شود که خود هر کدام، حرفی برای گفتن دارند

    قاعده سه عنصر در این عکس که مربوط به المپیک است،دیده می شود: مسیر مسابقه، دیوار و آسمان در کنار هم یک
    ترکیب گرافیکی قوی ایجاد کرده اند.



    چشم انداز بصری

    عکاس چشم بینای مخاطب است، از همین روی باید تلاش کند چیز هایی که ممکن است مخاطب توانایی دیدن آن ها را نداشته باشد، به او نشان دهد. به عبارت دیگر یک رویکرد تصویری منحصر به فرد داشته باشد

    رنگ و طرح پرچم ها و سایه ها، تصویری گرافیکی ایجاد کرده اند. عکاس به عمد از لحظه آویزان کردن پرچم توسط فرد عکس گرفته
    است. سایه فرد بسیار زیرکانه استفاده شده است



    شگفتی

    گاهی عکس ها صحنه هایی را نشان می دهند پر از شگفتی، که در واقع نگاه جدیدی به زندگی هستند

    مخاطب از دیدن عکس های شگفت انگیز از دنیای اطراف خود لذت می برد. اگر عکاس به دنبال ثبت چنین صحنه هایی باشد، قطعا می تواند این کار را انجام دهد؛
    مانند آنچه در این تصویر نمایش داده شده است.



    لایه بندی
    در عک سهای لایه بندی شده می توان پیش زمینه ای غالب و پس زمینه ای اطلاع رسان داشت؛ عکسی با نقطه ورودی قوی که پس زمینه آن نيز روایت کننده ماجرا است

    نقطه ورود به تصویر، دختر بچه است که مشغول بازی در یکی از محله های نیویورک است. پس زمینه اطلاع رسان
    محل زندگی و بازی او را نشان می دهد.



    لحظه

    عکاس در واقع یک لحظه مناسب را انتخاب می کند تا بتواند حقیقتی در مورد یک رویداد یا یک فرد را ثبت کند. اگر لحظه مناسب از دست برود، حتی به اندازه یک ثانیه، در کیفیت عکس تاثیرگذار خواهد بود.
    اگر عکاس خبری لحظه اصلی را برای گرفتن عکس از دست بدهد، آن لحظه برای همیشه از دست رفته است. شکار یا عدم شکار یک لحظه م یتوانند ماموریت روزانه یک عکاس را با شکست یا موفقیت همراه کند.

    عکاس بهترین زمان ممکن را برای عکس گرفتن انتخاب کرده است. حالت بدن بازیکنان، دیگر بهتر از این نمی تواند باشد.



    پرتره اشخاص

    پرتره یک شخص، نگاه بسیار روشن تری به بیننده می دهد. ای نگونه عکس ها باید پا را از نمایش صرف یک فرد فراتر گذاشته و شخصیت او را نیز منتقل کنند

    این عکس حرف زیادیب رای گفتن دارد. عکس یک گانگستر تکزاسی را نشان م یدهد که خشونت را به خوبی م یتوان در صورتش دید. عکاس برای اینکه چهره او را ای نگونه به تصویر
    بکشد، از استودیو بیرون رفته، در انتظار تاریکی هوا مانده و بسیار ماهرانه از نور فلش استفاده کرده است



    عکس های چند عنصري

    در بسیاری از عکس ها برای انتقال بهتر ماجرا، بیش از یک عنصر مورد استفاده قرار م يگيرد. به عنوان مثال تفاوت در نور پردازی، جلوه های گرافیکی ویژه ای به عکس می دهد و یا یک عکاس می تواند از مجاورت برای ایجاد شگفتی و یا متاثر کردن بیننده بهره بگیرد. به کار گیری هم زمان چند عنصر
    است که یک عکس را به عکسی فوق العاده تبدیل می کند.

    عکاس با استفاده از کیفیت نور و انعکاس تصویر ماشین راه سازی در آب، تصویر جالبی را خلق کرده است.




    "عکاسی ، اندیشیدن است"

    اتمام ...
    ویرایش توسط Nobody : 2012/04/14 در ساعت 12:57
  22. #22
    تاریخ عضویت
    2011/10/24
    محل سکونت
    تهران
    نوشته ها
    414
    742
    Mentioned
    1 Post(s)
    Tagged
    51 Thread(s)
    نویسنده: Bike 20 (میلاد)

    آموزش کار با فيلترهاي پلارايز

    چگونه از فيلترهاي پلارايز استفاده كنيم و آنها را خريداري كنيم.

    آيا دوربين شما قابليت استفاده از فيلترهاي پلارايز را دارد؟

    اگر اين گونه است بهتر است بدانيد كه يكي از مفيدترين فيلترهاي عكاسي فيلترهاي پلارايز است.



    به من اعتماد كنيد. اين فيلتر نقش مهمي در عكس هايي كه مي گيريد خواهد داشت.

    احتمالاً تاكنون مطالب بسياري در مورد فنوني كه در جهت خلق عكس هاي زيبا مي توان به كار گرفت شنيده ايد اما اجازه دهيد اين بار به طور خلاصه در مورد اين ترفند صحبت كنيم.

    فيلترهاي پلارايز سبب مي شوند دوربين شما عكس العمل متفاوتي نسبت به نور داشته باشند و تصاوير را به گونه اي ديگر ببينند. در عمل وقتي از اين فيلترها استفاده مي كنيد، نگاه دوربين خود را نسبت به درخشندگي ها و بازتاب ها اصلاح مي كنيد. به عبارت ديگر اين فيلتر مي تواند در بعضي رنگها تغييراتي ايجاد كند.

    اجازه دهيد كمي درباره مناطقي كه فيلترهاي پلارايز بيشترين تأثير را مي گذارند صحبت كنيم.

    آب: زمانيكه از منظره اي كه در آن آب وجود دارد عكاسي مي كنيد، تنظيم فيلتر پلارايز بدين معناست كه به داخل آب نگاه متفاوتي داريد، درخشش ها را حذف مي كنيد و حتي رنگ آب را در تصوير تغيير مي دهيد. براي مثال در عكاسي زير آب با استفاده از اين فيلترها مي توانيد عكس هاي شفاف و واضح بگيريد و رنگي آبي روشن از آب داشته باشيد. بدون اين فيلتر به خصوص اگر از سطح بالاي آب عكس بگيريد فقط مقدار زيادي بازتابش خواهيد داشت و رنگ آب تيره تر به نظر مي رسد.

    آسمان: به طور مشابه با استفاده از فيلتر پلارايز رنگ آسمان هم به طور قابل توجهي تغيير خواهد كرد. حال اگر فيلتر پلارايز را بچرخانيد متوجه مي شويد كه رنگ آسمان از آبي كمرنگ به سمت آبي گرم پررنگ تغيير مي كند كه ميزان اين چرخش وابسته به موقعيت خورشيد در آسمان است.

    يك فيلتر پلارايز مي تواند مه تيره رنگي كه در آسمان شهرهاي بزرگ ديده مي شود تا حد زيادي حذف كند.

    ــ فيلتر پلارايز مي تواند انعكاس هايي كه ممكن است اجسام مختلف داشته باشند را حذف كنند. در نگاه اول ممكن است اصلاً متوجه اين بازتابش نور نشويد ولي زمانيكه با يك فيلتر پلارايز به صحنه نگاه مي كنيد متوجه مي شويد كه رنگ ها متفاوت به نظر مي رسند. مثلاً اگر در باغي در فضاي آزاد باشيد با اين فيلتر به شاخه هاي درختان نگاه كنيد متوجه خواهيد شد كه رنگ شاخه ها قهوه اي تر از زماني است كه با چشم غير مسلح به آنها نگاه مي كنيد.

    ــ بازتابش هاي ديگر: عكاسي از پشت شيشه براي همه در موقعيت هاي مختلف پيش مي آيد. (مثلاً زمانيكه در هواپيما هستيد و مي خواهيد از ابرها عكس بگيريد.) در اين وضعيت بازتابش نور روي شيشه سبب مختل شدن تصوير شما مي گردد. ولي با استفاده از فيلتر پلارايز مي توانيد اين بازتابش هاي مزاحم را حذف كنيد. يا در عكاسي از اجسام براق اين فيلترها مي توانند بسيار مفيد باشند مثلاً زمانيكه از يك اتومبيل لوكس با سطوح براق و كرم كاري شده عكاسي مي كنيد فيلتر پلارايز مي تواند روي رفتار بازتابش نور بر تصوير تأثير بگذارد.

    حفاظت از لنز

    يكي از مزاياي استفاده از فيلتر پلارايز يا هر نوع فيلتر ديگري اين است كه با قرار دادن اين فيلتر بر روي لنز دوربين خود از شيشه گرانقيمت لنز در برابر خراش يا هر نوع صدمه ديگري حفاظت كنيد. و اگر براي حفاظت لنز دوربين خود نگران هستيد و نمي خواهيد از فيلتر پلارايز استفاده كنيد، فيلترهاي UV فيلترهاي ارزان قيمت تري هستند و اثر كمتري بر روي عكس نسبت به فيلتر پلارايز دارند و در عين حال ارزان تر هم هستند. اما يك فيلتر پلارايز در برابر شكستگي و خراش مقاومتر است.

    فيلتر پلارايز Exposure را تغيير مي دهد.

    يكي ديگر از عواملي كه در استفاده از فيلترهاي پلارايز بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه اين فيلترها exposure لازم براي يك عكس را تغيير مي دهند. زماني كه با يك فيلتر پلارايز به منظره اي نگاه مي كنيد مانند اين است كه با عينك آفتابي اين صحنه را مشاهده مي كنيد. اين فيلتر تيره است و قسمتي از نورها را حذف مي كند (مشابه عينك آفتابي). بنابراين نور كمتري به سنسورهاي دوربين شما مي رسد. براي جبران اين امر بايد يكي از اين كارها را انجام دهيد: يا سرعت شاتر دوربين را كاهش دهيد يا از aperture بالاتر استفاده كنيد و يا ISO دوربين خود را تنظيم كنيد. و به همين دليل است كه از اين فيلترها در شب استفاده نمي شود.

    انتخاب فيلتر پلارايز

    در دوربين هاي DSLR فيلتر در انتهاي لنز پيچ مي شود. و اگر دوربين شما از نوع اتوفوكاس است (اغلب دوربين هايي كه در بازار موجود است) احتياج به يك فيلتر پلارايزر دايره اي داريد.

    قبل از خريد اين فيلترها بايد از اندازه لنز خود مطمئن شويد چون اندازه لنز از دوربيني به دوربين ديگر متفاوت است. در بازار مارك ها و كيفيت هاي مختلف وجود دارند. توجه داشته باشيد كه فيلترهاي پلارايزر ارزان نيستند. (مثلاً در مقايسه با فيلترهاي UV) و هر چه شعاع لنز شما بيشتر باشد قيمت اين فيلترها بيشتر است. بنابراين گاه عكاسان حرفه اي براي انتخاب لنز مخصوص طبيعت به ابعاد آن هم توجه مي كنند.

    استفاده از فيلتر پلارايزر

    استفاده از اين فيلترها ساده است. با استفاده از يك فيلتر پلارايزر دوار كه به شما اجازه تنظيم مي دهد مي توانيد به سادگي آن را بچرخانيد تا رنگها و بازتابها در تصوير شما تغيير كنند. و زمانيكه به وضعيت مطلوب رسيديد مي توانيد عكس بگيريد.

    براي اينكه بيشترين تأثير را در استفاده از اين فيلتر بگيريد سعي كنيد در زاويه 90 درجه نسبت به خورشيد قرار بگيريد.

    توجه داشته باشيد كه عكاسي در نور كم با اين فيلتر توصيه نمي شود و از كيفيت عكس شما مي كاهد.

    Nobody:

    موقع خریدنش برای اینکه سرتون کلاه نذلرن و جنس تقلبی بهتون ندن فیلتر رو مقابل صفحه ی گوشیتون قرار بدید اگر با چرخوندن گوشیتون متوجه شدید که دیگه نوشته های روی صفحه گوشی رو نمی بینید این فیلتر اصله در غیر این صوری فیلتر تقلبیه .

    یه نکته در مورد این فیلتر : اگه با این فیلتر از ابر ها عکس بگیرید ابر ها خیلی تپل و قشنگ تر می افتن .

    یه نکته برای اونایی که روی لنزشون فیلتر نمی خوره :

    برای شما فیلتر های دستی وجود داره که اندازشون از لنزتون بزرگتر باید باشه .
  23. #23
    تاریخ عضویت
    2011/10/24
    محل سکونت
    تهران
    نوشته ها
    414
    742
    Mentioned
    1 Post(s)
    Tagged
    51 Thread(s)
    نویسنده: Ninja

    کتاب اصول عکاسی دیجیتال به زبان فارسی

    از لحاظ اصولی دوربین های دیجیتال بسیار شبیه به دوربین های عکاسی دارای فیلم می باشند. این دوربین ها همانند دوربین های معمولی دارای یک منظره یاب، لنز برای کانونی کردن تصویربر روی یک وسیله حساس به نور، وسیله ای برای نگهداری و انتقال چند تصویر گرفته شده در دوربین و یک جعبه دربرگیرنده تمام این تجهیزات می باشد.در یک دوربین معمولی فیلم حساس به نور تصویر را ذخیره می سازد و بعد از عملیات شیمیایی برای نگهداری تصویر از آن استفاده می شود. در حالی که در دوربین های دیجیتال این کار با ترکیبی از تکنولوژی های سنسور (حساسه) تصویر و ذخیره در حافظه انجام می گیرد و اجازه می دهد که تصاویر در شکل دیجیتال گرفته شوند و به سرعت بدون نیاز به عملیات خاصی (نظیر عملیات شیمیایی بر روی فیلم ) در دسترس باشند.
    تیم دانلودها برای شما کتاب الکترونیکی آشنایی با اصول عکاسی دیجیتال که به زبان فارسی نیز می باشد را مهیا کرده است. در این کتاب شما می توانید با اصول و تکنیکهای عکاسی دیجیتال به طور کامل آشنا شوید.



    برخی از سرفصل های این کتاب عبارتند از:
    - اصول کار دوربینهای دیجیتال
    - کیفیت تصویردوربین های دیجیتال
    - کنتراست لنز و جداول MTF
    - تفرق نور
    - اعوجاج تصویر
    - نصب نرم افزارهای داخلی دوربین
    - تنظیم ضبط شده توسط کاربر ، تنظیم دستی

    این کتاب 270 صفحه و با حجم 12 مگابایت از لینک زیر قابل دانلود می باشد.

    [Only registered and activated users can see links. ]
    ویرایش توسط Nobody : 2012/04/14 در ساعت 13:08
  24. #24
    تاریخ عضویت
    2011/10/24
    محل سکونت
    تهران
    نوشته ها
    414
    742
    Mentioned
    1 Post(s)
    Tagged
    51 Thread(s)
    نویسنده: Bike 20 (میلاد)

    آموزش کادر بندی در عکاسی

    توصیه: یکی از آسانترین راهها برای پیشرفت در عکاسی این است که به کادر عکس خود دقت کنید. به اطراف سوژه دقت کنید؛ ببینید آن اطراف چه چیزهایی وجود دارد؟ آیا به همه ی آن چیزهایی که در پشت زمینه ی سوژه هست نیاز دارید؟ آیا می توانید از یک زاویه ی نزدیکتر از سوژتون عکس بگیرید؟ به نظر شما اگر عکستان افقی باشد بهتر است یا عمودی؟


    کادر بندی نزدیکتربرای تاثیر بیشتر
    یکی از رایج ترین اشتباهات مردم در عکاسی این است که کادر عکس هایشان رو با موضوع عکاسی پر نمی کنند. فرض کنید می خواهید از مادربزرگی که در حال پایین آمدن از پله های خانه خود است عکس بیندازید. اجازه دهید فقط آن مادربزرگ را در تصویر ببینیم، نه نصف یک خانه و قسمت هایی از کوچه و در نهایت یک تصویر کوچک از مادربزرگ در وسط عکستان باشد! یادتان باشد که سوژه شما آن مادربزرگ بوده نه کوچه یا خانه
    به نظر من بهترین چیزی که به شما کمک میکند تا شاهکار عکاسی شما به یک فاجعه تبدیل شود این است که سوژتان را وسط عکس قرار دهید. خیلی از دوربین های عکاسی در چشمی خود دایره یا مستطیلی دارند که باعث می شود عکاسان آماتور فکر کنند سوژه باید درست وسط این دایره یا مستطیل قرار گیرد. تمام محیط عکاسی را ببینید. یه نگاه کوچک و سریع به اطراف سوژه بندازید و مطمئن شوید که هیچ شلوغی یا بی نظمی خود نمایی نمی کند تا از برجستگی سوژه در تصویر نکاهد. مواظب نا هماهنگی های عکستون باشید، مثلا ناگهان در عکس شما یک تیر چراغ برق بالای سر مادربزرگ بیچاره رشد نکند! مطمئن شوید که همه ی چیزایی که در اطراف سوژه و در عکستان هست، چیزهایی است که شما خواستیه اید.


    افقی یا عمودی
    خیلی از مردم هیچ وقت دوربین خود را فقط 90 درجه نمی چرخانند تا یه عکس عمودی بگیرند. درسته، در این حالت ممکنه نگه داشتن دوربین کمی سخت تر از قبل باشد اما باور کنید تفاوت خیلی بزرگی را در عکستان ایجاد می کند. اگر می خواهید از کسی عکس بگیرید مطمئن باشید به صورت عمودی تصویر زیباتری خواهید داشت چون اگر افقی عکس بگیرید فضای زیادی از تصویر را برای منظره های اطاف تلف کرده اید.
    حتی بعضی وقت هایی که عکس عمودی می گیرید، متوجه میشوید که اگه عکستان افقی بود خیلی زنده تر و قشنگ تر به نظر می رسید. همیشه به عکسی که می خواهید بگیرید فکر کنید، این عکس باید عمودی باشد یا افقی؟ در کدام حالت می توانم عکس بهتری بگیرم؟ معمولا جواب این سوال ها واضح و روشن است،: بستگی به سوژه و ترکیب شما دارد.
    اما بعضی وقتها پیش میاد که ترکیب سوژه ی ما حالت مربع شکلی داره، در این موقعیت ها مطمئن نیستیم که چه وضعیتی برای عکس گرفتن بهتره، پس بهترین راه حل میتونه این باشه که 4 -3 تا عکس از زاویه های مختلف بگیرید، در نهایت حداقل می توانید 1 یا 2 تا عکس فوق العاده از سوژه خود داشته باشید.



    ویرایش توسط Nobody : 2012/04/14 در ساعت 13:13
  25. #25
    تاریخ عضویت
    2011/10/24
    محل سکونت
    تهران
    نوشته ها
    414
    742
    Mentioned
    1 Post(s)
    Tagged
    51 Thread(s)
    نویسنده : Bike 20 (میلاد)

    آموزش ژست گرفتن در عکاسی

    ژست گرفتن: حالت های بدن

    همانطور که در مقاله های قبلی بحث کردیم ژست گرفتن چیزی نیست که به سادگی درباره آن قضاوت کنیم. و باید به جزئیات بسیار توجه کرد و با هنرمندی از زبان بدن استفاده کرد. هر حالت بدن حرف های زیادی با خود دارد و می تواند خصلت هایی از فرد را بیان کند و حالت صورت هم به آن شخصیت می بخشد.

    در این مقاله با توجه به آنچه گفته شد مثال هایی از ژست های اصلی با توجه به شخصیت ها، انواع بدن و جنسیت های مختلف ارائه می دهیم



    ژست اول - صاف ایستادن با احساسی از اعتماد و عزت نفس

    1. شانه ها صاف

    2. پاها به اندازه عرض شانه باز باشد

    3. شصت ها در جیب یا به کمر یا روی کپل باشد

    4. سر خیلی کم به عقب متمایل باشد



    ژست دوم: نشستن غیر رسمی: بیانگر حالتی از راحتی و آرامش است

    1. روی یک صندلی نشسته

    2. پای جلویی را از زانو خم کنید

    3. پای عقبی را کمی به جلو دراز کنید

    4. دست پشتی خود را روی زانو قرار دهید

    5. پشتتان صاف باشد



    ژست سوم - تکیه به دیوار: بیانگر حالتی طبیعی و غیر جدی است

    1. پشت خود را به دیوار تکیه دهید

    2. پای جلویی خود را کمی به دیوار نزدیک کنید یا می توانید آنرا به دیوار تکیه دهید ولی خیلی پا را بالا نیاورید

    3. دست جلویی در جیب قرار دارد



    توجه داشته باشید که این حالت ها با این دید که سوژه عکاسی دقیقا روبروی دوربین قرار ندارد ترسیم شده است برای همین همیشه یک پا و یک دست به دوربین نزدیک تر از دیگری است.

    در ژست گرفتن توجه به جزییات بسیار ضروری است. اگر ژست ها درست انتخاب نشوند سبب می شوند عکس غیر طبیعی به نظر بیاید. پس به خاطر داشته باشید جزییات همان متغییرهایی هستند که هر چه بیشتر به آن توجه داشته باشید عکس های زیبا تری خواهید گرفت. چرا عکس هایی که از مدل های عکاسی گرفته می شود اینقدر خوب به نظر می رسند؟ شاید فکر کنید چون افراد خوش تیپی هستند ولی علت اصلی این است که هر قسمت از بدن آنها جایی است که باید باشد.

    شاید بگویید نمی خواهم اینقدر سوژه خودم را مقید کنم که مثل افراد عصا قورت داده یا معذب به نظر برسد! خوب شما حق دارید چاره کار این است که بلافاصله بعد از اینکه حالت های بدن او را تنظیم کردید شروع به عکاسی نکنید. بلکه فرصت دهید کمی عضلاتش شل شوند و از حالت سکون خارج شود و با این ژست خو بگیرد. از آنها بخواهید با این ژست راحت باشند.

    خوب حالا که چند ژست آماده برای عکاسی دارید چه می کنید؟ آیا خود شروع به ژست گرفتن می کنید و این حالت ها را امتحان می کنید؟ این بسیار خوب است.

    اما بد نیست بدانید که بسیاری از عکاسان حرفه ای که تخصص آنها عکاسی از افراد است دوره هایی برای مدل بودن می گذرانند این دوره ها را معمولا کسانیکه تئاتر یا مد می خوانند می گذرانند. خوب اگر می خواهید سوژه عکاسی شما بهتر ژست بگیرد بهتر است خودتان اول آنرا اجرا کنید تا اینکه بخواهید حرکت به حرکت به او بگویید چکار کند یا مجبور شوید با دست اعضای بدن او را درست کنید تا ژست مشتری شما طبیعی تر به نظر برسد.



    اما چگونه می توان در طراحی ژست حرفه ای و ماهر شد؟

    1- تمرین، تمرین، تمرین. ابتدا باید بیاموزید چگونه خودتان ژست بگیرید. روبروی آینه بایستید و هر یک از ژست های زیر را تمرین کنید. اینقدر اینکار را ادامه دهید تا با این ژست ها احساس راحتی کنید.

    2- ژست هایی را تمرین کنید که شخصیت ها و حالت ها را نشان دهد. هر ژستی را نمی توان برای هر فردی بکار برد. هر کسی تعداد محدودی ژست مورد علاقه دارد که با استیل بدن او سازگار است.

    3- بدنبال هر چیزی باشید که طبیعی است. اگر سوژه عکاسی شما احساس راحتی نکند و فکر کند در وضعیتی قرار دارد که دارد نقش بازی می کند در عکس هم طبیعی به نظر نخواهد آمد. با سوژه خود ارتباط برقرار کنید به او فشار نیاورید تا دقیقا همان ژستی را بگیرد که شما می خواهید. به او فرصت و فضا بدهید تا ریلکس و آرام شود. شما بهترین ژست را در میان حرکات او خواهید یافت ژستی که بیشترین احساس راحتی را داشته باشد.

    بار دیگر می گویم که برای آموختن نحوه صحیح ژست گرفتن باید تمام آنچه را که در این مقاله و مقالات قبلی گفته شده است بار ها و بارها امتحان کنید و بخاطر داشته باشید تا اینکه خود صاحب سبک خواهید شد و در پایان صبور باشید و تلاش کنید. این مهارت بدون تمرین کامل نمی شود.

    نوشته: کریستینا دیکسون

    ترجمه: علی یزدی مقدم
  26. #26
    تاریخ عضویت
    2011/10/24
    محل سکونت
    تهران
    نوشته ها
    414
    742
    Mentioned
    1 Post(s)
    Tagged
    51 Thread(s)
    درود

    نویسنده:Nobody

    چرخه رنگ

    يکی از عامل های اساسی در عکاسی توانايی رسيدن به رنگ و جلوه مورد نظر در عکسهاست. برای دستيابی به اين هدف اطلاعات اوليه نظريه رنگ ها مورد نيازه. چرخه رنگ اين موضوعو نشون ميده.

    • چرخه رنگ بر اساس رنگ های رنگين کمان تنظيم شده: قرمز – نارنجی – زرد‐ سبز – آبی – بنفش که با قرار دادن اين طيفها حول يک دايره ترکيب جديد قرمز‐ بنفش رنگی رو تشکیل میده که در رنگين کمان وجود نداره، ولی در چرخه رنگی ما يافت می شه. با استفاده از اين چرخه رنگ فهميدن ارتباط بين رنگ های مختلف آسانتر می شه.

    • تمام رنگ ها از ترکيب سفيد، سياه و رنگ های اصلی ساخته شده اند. چرخه رنگ ارتباط بين رنگ ها را تشريح میکنه.

    یکم این قسمت مطلبش زیاده .با عرض معذرت فردا ادامه میدم .
  27. #27
    تاریخ عضویت
    2011/10/24
    محل سکونت
    تهران
    نوشته ها
    414
    742
    Mentioned
    1 Post(s)
    Tagged
    51 Thread(s)
    درود

    نویسنده:Nobody

    چرخه رنگ

    يکی از عامل های اساسی در عکاسی توانايی رسيدن به رنگ و جلوه مورد نظر در عکسهاست. برای دستيابی به اين هدف اطلاعات اوليه نظريه رنگ ها مورد نيازه. چرخه رنگ اين موضوعو نشون ميده.

    • چرخه رنگ بر اساس رنگ های رنگين کمان تنظيم شده: قرمز – نارنجی – زرد‐ سبز – آبی – بنفش که با قرار دادن اين طيفها حول يک دايره ترکيب جديد قرمز‐ بنفش رنگی رو تشکیل میده که در رنگين کمان وجود نداره، ولی در چرخه رنگی ما يافت می شه. با استفاده از اين چرخه رنگ فهميدن ارتباط بين رنگ های مختلف آسانتر می شه.

    • تمام رنگ ها از ترکيب سفيد، سياه و رنگ های اصلی ساخته شده اند. چرخه رنگ ارتباط بين رنگ ها را تشريح میکنه.

    یکم این قسمت مطلبش زیاده .با عرض معذرت فردا ادامه میدم .
  28. #28
    تاریخ عضویت
    2011/10/24
    محل سکونت
    تهران
    نوشته ها
    414
    742
    Mentioned
    1 Post(s)
    Tagged
    51 Thread(s)
    درود

    نویسنده: Nobody

    مثلث رنگ مبحثیه در هنر گرافيک و از قرار گرفتن رنگهای اصلی که در هر گوشه ی يک مثلث قرار ميگيرن و ترکيب دو به دوی این ها پديد میاد.

    رنگ های اصلي و اوليه:

    رنگ های اصلی (قرمز، زرد و آبی که با مثلث نشان داده شده اند) رنگ های خالص هستن و از ترکيب هيچ رنگ ديگری به دست نمیان. اگر سه رنگ با هم مخلوط بشن نتيجه رنگ سياه میشه.


    رنگهای مرتبه دوم:

    از ترکيب دو رنگ اصلی رنگ های ثانويه به دست میاد . نارنجی، سبز و بنفش و ...رنگ های ثانويه هستن.

    رنگ های مرتبه سوم:

    رنگ های قرمز/نارنجی، قرمز/بنفش، زرد/ سبز، زرد/ نارنجی، آبی/ بنفش و آبی / سبز از رنگ های اصلی و ثانويه با هم ترکيب شده و رنگ های مرتبه سوم را تشکيل می دن.



    شکل های زیر کاربرد زیادی توی شناخت رنگ ها دارن:



    چرخه ی رنگ در نور (RGB):

    کلمه ی RGB مخفف redو green وblue هستش .این یه فضای افزایشی هستش که مبنای همین سه رنگه که توی جمله ی قبل گفتم.این سه تا رنگ با هم تشکیل رنگ سفید میدن تعجب نکنید فضای نور با فضای نقاشی فرق داره .



    به رنگ ابی فیروزه ای Cyan و به سرخابی magenta گفته میشه زرد رو هم که خودتون میدونید .
  29. #29
    تاریخ عضویت
    2011/10/24
    محل سکونت
    تهران
    نوشته ها
    414
    742
    Mentioned
    1 Post(s)
    Tagged
    51 Thread(s)
    درود

    نویسنده:Nobody
    چرخه ی نور در CMYK :

    این چرخه از مخفف چهار رنگ Cyanو Magenta، yellow، black به وجود اومده .توی این چرخه اگه دو تا از رنگ هاش ترکیب بشن رنگ های چرخه ی RGB رو به وجود میارن .اگر در این چرخه سه تا از رنگ نوری با هم ترکیب بشن نور سیاه به دست میاد و اگه یکی از اون ها نباشه نور سفید میشه .

    کاربرد مهم این چرخه توی پرینتر هاست که توی چاپ و پرینت عکس ها هم استفاده میشه .

    طرح و اثر رنگ ها در عکاسی :

    طيف و دماي رنگ:

    رنگ ها دارای مشخصه ای به اسم های سردی يا گرمی هستند که رنگی که ما می بينيم حاصل طول موج نور منعکس شده از رنگهاست. طيفهای قابل ديدن بين مادون قرمز (انتهای طرف گرم) و فرا بنفش (در انتهای طرف سرد) قرار دارن.

    رنگ هاي گرم:

    نيمه قرمز چرخه رنگ ها به عنوان رنگ های گرم شناخته میشن که شامل رنگهای از زرد‐ سبز تا قرمز‐بنفش هستن .

    نقاط قوت: اين رنگها القاء کننده گرمی و راحتی هستن.

    نقاط ضعف: رنگهای گرم زيادی توی تصوير باعث تضعيف برجستگی که بايد توی تصوير وجود داشته باشه میشن.

    رنگ هاي سرد:

    نيمه آبی چرخه ی رنگ به عنوان رنگ های سرد شناخته میشن که شامل رنگهای از آبی‐سبز تا آبی – بنفش هستن.

    نقاط قوت: اين رنگ ها آرام و راحت هستن. ممکنه بشکل غير صميمی و بی تکلف و ساده ديده بشن و برای انتخاب به عنوان پس زمينه مناسب هستن. مثل استفاده از آنها به عنوان آسمان.

    نقاط ضعف: اين رنگ ها احساس منفعلانه دارن و ممکنه برای تصاوير گرافيکی قوی مناسب نباشن.
    این کلیپ توسط من و عکاس های دیگه تهیه شده ...7 عکس هم از عکس های من توش هست.امید وارم خوشتون بیاد.
    لینک دانلود:
    [Only registered and activated users can see links. ]
  30. #30
    تاریخ عضویت
    2011/10/24
    محل سکونت
    تهران
    نوشته ها
    414
    742
    Mentioned
    1 Post(s)
    Tagged
    51 Thread(s)
    درود

    نویسنده:Nobody

    تاثیر رنگ از دید روانشناسی:

    قرمز

    سریع شدن نبض،افزایش فشار خون،خاصیت اشتها اوری(البته من خودم با این که این رنگ رو دوست دارم و زیاد باهاش سرو کار دارم نمی دونم چرا اشتهام زیاد نیست) ،نیرو بخش، محرک ولی در طولانی مدت روی روان تاثیر میذاره.

    تک رنگ قرمز توی عکس ها باعث جلب توجه بیشتر میشه این رنگ رو به خاطر خواصش به شکل مربع تشبیه کردن .باید این نکته همیشه توی ذهنتون باشه که رنگ قرمز مدت کوتاهی برای ادم لذت بخشه ولی بعد از مدتی باعث ناراحتی و مشکلات عصبی میشه .

    زرد:

    زرد رنگ اخطار ،توجه و نيز شادمانيه،رنگ آفتاب و گل نرگس، اما درخشندگی بيش از حدش باعث خستگی چشم ميشه.به رنگ زرد گل نرگس، پوست ليمو، و كره فكر كنيد!چه احساسی به شما دست ميده؟! اين حس گرمی و نشاطه. رنگ زرد يادآور بهار و اميد آرزوهای شيرين.

    از نظر روانشناسي زمينه روحي و رواني انسان به گونه ايست كه رنگ زرد باعث ارتقا و نشاط انسان میشه همچنين از رنگ رزد به عنوان رنگي برنده و نفوذ پذير ياد ميشه و با توجه به اين موضوع با ترکيب رنگ مشکی تبديل به رنگی هشدار دهنده ميشه.


    رنگ زرد در پس زمينه سفيد بسيار نورانی و خيره کننده میشه(مثل تیتری که برای این رنگ درست کردم) و باعث اذيت چشم ميشه اما همين رنگ در پس زمينه تيره جذاب ميشه.

    رنگ زرد با توجه به خواصش به مثلث تشبيه ميشه.


    آبی:

    آبی رنگيه كه در عمق وجود انسان جای مي گيره. رنگ آبی ذاتا برمی گرده به دو عنصر هوا و آب كه در زندگی ما انسان ها حياتيه.

    اين رنگ موجب افزايش فعاليتهای حياتی سلولها ميشه، انسان در مواجهه با اين رنگ احساس آرامش مطبوعی ميكنه.

    تماس مداوم اين رنگ حتی در سطح وسيع ايجاد خستگی يا اثر سوء نداره،و میشه در کل عکس مورد استفاده قرار بگیره. همچنين اين رنگ آرام كننده و طراوت بخش سيستم اعصاب و به همین دليله که مناسب برای استفاده در بک گراند هستش.

    رنگ آبی با توجه به خواصش به دايره تشبيه شده.

    از این رنگ توی معماری های سنتی استفاده میشده به خصوص ابی فیروزه ای.مثلا اگه مسجد شیخ لطف الله اصفهان رو با دقت تماشا کرده باشید متوجه میشید که بیشتر از همه رنگ ابی استفاده شده .


    سبز:

    هيچ رنگي برای القای آرامش ، لطافت و سرزندگی به پای رنگ سبز نميرسه.

    سبز رنگ رويش و اميد و رنگ جنگل و چمن زار بی انتهاست و اين يعنی هر جا سبزه ، زندگي هم هست.

    رنگ سبز رنگ ميانی در طيف رنگ هفتگانه هست. به همین دلیل سبز رنگ هماهنگی و هارمونی است. سبز ديد انسانو تنظيم می كنه . سبز همچنين باعث آرامش اعصاب (درست بر عکس قرمز )، عضلات، و ذهن مي گردد.

    در اديان و مخصوصا دين اسلام سبز رنگ الهي و مقدسه.

    این کلیپ توسط من و عکاس های دیگه تهیه شده ...7 عکس هم از عکس های من توش هست.امید وارم خوشتون بیاد.
    لینک دانلود:
    [Only registered and activated users can see links. ]
صفحه 1 از 2 12 آخرین
نمایش نتایج: از شماره 1 تا 30 , از مجموع 35

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •