ورود به حساب ثبت نام جدید فراموشی کلمه عبور
برای ورود به حساب کاربری خود، نام کاربری و کلمه عبورتان را در زیر وارد کرده و روی «ورود به سایت» کلیک کنید.





اگر فرم ثبت نام برای شما نمایش داده نمی‌شود، اینجا را کلیک کنید.









اگر فرم بازیابی کلمه عبور برای شما نمایش داده نمی‌شود، اینجا را کلیک کنید.





User Tag List

صفحه 2 از 2 نخست 12
نمایش نتایج: از شماره 31 تا 35 , از مجموع 35
  1. #31
    تاریخ عضویت
    2011/10/24
    محل سکونت
    تهران
    نوشته ها
    414
    742
    Mentioned
    1 Post(s)
    Tagged
    51 Thread(s)
    درود

    نویسنده:[Only registered and activated users can see links. ]
    اموزش حذف و افزودن متن روی عکس:




    وقتی فایل مورد نظر باز شد ، در قسمت پایین سمت راست برنامه ، تو تب Layer ، لایه ای با عنوان Background نمایان میشه که این لایه به طور پیش فرض قفله ! حال ما اصلاً کاری به این لایه نداریم و هیچ تغیری رو در نوع این لایه نمیدیم . در مرحله بعد از نوار ابزار سمت چپ برنامه ، در قسمت بالا ابزار Rectangular marquee tool رو انتخاب میکنیم و دور محدوده مورد نظرمون که میخواهیم نوشته ها رو از بین ببریم میکشیم . به این صورت :



    ویرایش توسط Nobody : 2013/01/10 در ساعت 15:45
    این کلیپ توسط من و عکاس های دیگه تهیه شده ...7 عکس هم از عکس های من توش هست.امید وارم خوشتون بیاد.
    لینک دانلود:
    [Only registered and activated users can see links. ]
  2. #32
    تاریخ عضویت
    2011/10/24
    محل سکونت
    تهران
    نوشته ها
    414
    742
    Mentioned
    1 Post(s)
    Tagged
    51 Thread(s)
    ادامه ی پست بالا:

    حال بعد از انتخاب محدوده مورد نظر ، با فشردن کلید delete از روی کیبورد ، پنجره ای کوچک باز خواهد شد ، که با فشردن دکمه ok ، متن مورد نظر پاک خواهد شد . در این مرحله ممکن است بعد از حذف متن ، تصویر بهم ریخته به نظر برسد که با انجام تغیراتی اون رو به شکل مورد نظرمون تبدیل خواهیم کرد .

    در این مرحله با انتخاب گزینه Eye dropper tool از نوار ابزار سمت چپ و کلیک کردن بر روی رنگ کرم یا زیتونیمون بر روی عکس ، اون رنگ رو به پالتمون اضافه میکنیم .


    بعد ، با انتخاب گزینه Brush از نوار ابزار سمت چپ ، یک کلیک راست بر روی عکسمون انجام میدهیم و یک قلم با حاشیه محو رو انتخاب میکنیم . دقت داشته باشید که تنظیمات Brush یا قلمتون همانند موارد ذکر شده در عکس پایین باشه . هر چند که این موارد سلیقه ای و بر اساس نیاز شما میباشد و میتونید اونها رو به دلخواه تغییر بدید .
    بعد از انتخاب قلم ، تمام کادر عکسمون رو با قلم رنگ میکنیم . مانند شکل زیر :


    بعد در این مرحله با انتخاب گزینه Dodge tool از نوار ابزار سمت چپ ، شروع میکنیم به روشنتر کردن قسمت تحتانی عکسمون . یعنی از سمت پایین به سمت بالا حرکت میکنیم . حرکت دست شما باید خیلی ظریف و با حوصله باشه . دقت داشته باشید که سایز قلمتون رو تغییر ندهید . و تنظیمات هم همانند موارد نشون داده شده در عکس زیر باشه .
    این کلیپ توسط من و عکاس های دیگه تهیه شده ...7 عکس هم از عکس های من توش هست.امید وارم خوشتون بیاد.
    لینک دانلود:
    [Only registered and activated users can see links. ]
  3. #33
    تاریخ عضویت
    2011/10/24
    محل سکونت
    تهران
    نوشته ها
    414
    742
    Mentioned
    1 Post(s)
    Tagged
    51 Thread(s)
    درود

    نویسنده:rockwusho



    از اونجایی که در ایران تعریف دقیق و استانداردی از هیچی در هیچ زمینه ای نیست و در وادی عکاسی هم تعریف و استانداردی دقیق از نوع عکاسی ارائه نشده تا جایی که حتی در مسابقات عکاسی داخلی به جای تکیه بر اصول و استانداردهای بین المللی ، داوران بیشتر بر مبنای سلیقه اقدام به بررسی آثار میکنن .. و از این حیث به استانداردها و تعاریف بین المللی تکیه میکنیم تا با استفاده از این منظر پایه تعریفی دوستان همرکاب رو بیشتر با اصول و استاندارد جهانی آشنا کنیم

    [1]"تعریف عکاسی طبیعت از نگاه "انجمن عکاسان آمریکا"
    عکاسی طبیعت به استفاده از فرآیند عکاسانه جهت نمایش مشاهدات در تمام شاخههای تاریخ طبیعی، سوای مردم شناسی و باستان شناسی، محدود است؛ به شکلی که شخص خبره، توانایی شناسایی سوژه اصلی و تصدیق ارائه صحیح آن را داشته باشد. گویایی عکس طبیعت باید از جنبهی کیفیت تصویریاش بالاتر باشد. نشانههای انسانی، به جز معدود موقعیتهایی که به جلوهی طبیعی صحنه کمک میکنند، نباید در تصاویر ارائه شوند. وجود نوارهای علمی {نشانههای تحقیقی دانشمندان} بر بدن حیوانات حیات وحش قابل قبول است. عکسهای گیاهان و حیوانات دو-رگه، تطبیقشده و غیر طبیعی، همچون هر گونه دستکاری که شرایط عکاسی را تغییر دهد، غیر قابل قبول است.


    "حیات وحش واقعی" به یک یا چند جاندار اطلاق میشود که کاملا آزادانه، در زیستگاه طبیعی یا اختیاری، زندگی می کنند. بنابراین عکس هایی از باغوحش و یا مراکز تفریحیِ نگهداری حیوانات از دید "انجمن عکاسان آمریکا" غیر قابل قبول هستند.

    چیزهایی همچون خطوط تلفن، جادهها، حصارها، درختان قطع شده (بطور آشکار)، ساختمانها و امثال اینها باعث عدم پذیرش عکس در ژانر طبیعت خواهد بود. انسانها، اگرچه بسیار کوچک و با وجود زیبایی صحنه، نباید نشان داده شوند. اینگونه عکسها میتوانند مناسب بخش "عکاسی مسافرتی" باشند. عبارت "نشانه های انسانی که به جلوهی طبیعی صحنه کمک میکنند" شاید گمراه کننده باشد؛ پرستویی که در انبار غلات زندگی می کند، در آشیانه ی خود در یک انبار پذیرفتنیست چونکه آنجا محیط طبیعی زندگی اوست. مرغ ماهیخوار نشسته بر روی یک تیرک نیز قابل قبول است، چونکه محیط رایجی برای استراحت آنهاست؛ ولی باید بخش بالایی تیرک بیشتر در عکس نشان داده شود {تاکید به پرنده}.


    صحنه های طلوع و غروب اصلاح شده نیز از دلایل عدم پذیرش هستند. برخی از داورها در این مورد سختگیری نمیکنند. جهت اطمینان خاطر، بهتر است که خود در تفسیر "تعریف عکاسی طبیعت" سختگیری کنید.[1]




    تعاریف عمومی

    [2] عکاسی طبیعت
    عکاسی طبیعت به نوعی از عکاسی اطلاق میشود که در فضای خارج از منزل انجام شده و اصول کار بر مبنای نگرش بر اجزای طبیعت است اجزایی مشتمل بر منظره ها حیاط وحش گیاهان و نماهای بسته از نماها و بافتها و تکسچر طبیعی زیبا. در عکاسی طبیعت نسبت به دیگر (عکاسی خبری و عکاسی مستند) بیشتر بر حس زیبایی شناختی عکس تمایل دارد.
    عکسهای طبیعت بیشتر در مباحث علمی و مجله های توریستی و فرهنگی منتشر و مورد استفاده قرار داده میشود.

    * عکاسی حیات وحش
    این نوع عکاسی در زمینه حرکات جالب توجه حیوانات نظیر خوردن مبارزه یا پرواز فعالیت دارد. تکنیکهای عکاسی حیات وحش با نوع عکاسی منظره تفاوتهای بزرگی دارد. بعنوان مثال برای ثبت عکس حرکات سریع یک جاندار و فلو کردن بک گراند معمولا از دیافراگم باز و سرعت شاتر بالا استفاده میشود درصورتی که در عکاسی منظره ترجیح داده میشود از دیافراگم بسته استفاده شود.
    برای عکاسی حیات وحش همچنین از لنزهای بلند تله برای فاصله های دورتر استفاده میشود و استفاده از لنزهای تله بزرک نیازمند استفاده از سه پایه میباشد (بدلیل وزن و اندازه بزرگ) . بسیاری از عکاسان حیات وحش از مخفیگاه یا استتار استفاده میکنند.


    * ماکروگرافی
    عکاسی ماکروگرافی بطور کلی عکاسی بسته از موضوعی خاص رو به تصویر میکشه هرچند این سبک نیز نوعی عکاسی طبیعت به حساب میاد. بصورتیکه موضوعاتی کوچک (از قبیل زنبور سنجاقک کفشدوزکو غیره) رو که در حیات وحش وجود داشته باشه رو شامل میشه و در نوع خودش دنیای زیبایی از عکاسی رو پیش رو قرار میدهد.
    بسیاری از عکاسان عکسهایی بصورت قسمتی از بافت کلی یک شیء ثبت میکنند اشیائی نظیر سنگ پوست درخت یا قسمتی از برگ درخت یا هر صحنه کوچک بافت دار دیگر (texture) .
    عکاسی ماکرو معمولا لنز مخصوص ماکرو نیاز ندارد هرچند عکسهای هدفمندی که کاملا ماکرو گرفته شده با عکسهای با قائده منظره متفاوت هستند



    * استفاده از رنگ
    الزامی برای استفاده از رنگ در عکاسی طبیعت وجود ندارد. عکاس مشهور بنام انسل آدامز عکس سیاه و سفیدی از طبیعت گرفت که گالن روول به خاطر اشباع و میزان نور عکس در فوجی فیلم مورد ستایش قرار داد.[2]


    منابع
    1- abbasi.akkasee.com
    2- wikipedia


    این کلیپ توسط من و عکاس های دیگه تهیه شده ...7 عکس هم از عکس های من توش هست.امید وارم خوشتون بیاد.
    لینک دانلود:
    [Only registered and activated users can see links. ]
  4. #34
    تاریخ عضویت
    2011/10/24
    محل سکونت
    تهران
    نوشته ها
    414
    742
    Mentioned
    1 Post(s)
    Tagged
    51 Thread(s)
    درود

    نویسنده:Nobody


    قفل فوکوس: راهی برای گرفتن تصاویر با فوکوس عالی
    کاربر دوربین می تونه با استفاده نامناسب باعث اشتباه سیستم فوکوس خودکار دوربین بشه. قرار دادن دو نفر وسط کادر ممکنه باعث تار شدن تصویر بشه، چرا که دوربین روی فضای خالی بین اونها فوکوس کنه.چون سیستم فوکوس خودکار دوربین معمولا در مد منظره در پس زمینه – دور دست- فوکوس می کنه و اینجا پس زمینه فضاییه که از بین دو نفر دیده می‌شه.
    راه حل اینه که سوژه‌های خودتون رو خارج از مرکز قرار بدید و از قفل فوکوس دوربین‌ استفاده کنید. معمولا، قفل فوکوس با فشار دادن شاتر تا نیمه و نگه داشتن اون فعال میشه، حالا در حالی که شاتر رو تا نیمه نگه داشتین و روی سوژه مورد نظر فوکوس کردین میتونین کادر بندی مورد نظر خودتون رو اعمال کنین. مراحل کار به این ترتیبه:

    1) تصویر رو بصورتی ترکیب بندی کنین که سوژه توی یک سوم راست یا چپ تصویر باشه. (تصاویری که به این شکل ترکیب بندی میشه خیلی قشنگ تره به نظر من البته). شما بعدا دوباره به این کادربندی بر می‌گردین.


    2) دوربین را به سمت چپ و راست حرکت بدید، طوریکه که کروشه وسط تصویر روی سوژه مورد نظر واقع بشه.

    3) شاتر رو تا نیمه فشار بدین تا دوربین روی سوژه شما فوکوس کنه. انگشتتون رو توی همین وضعیت روی شاتر نگاه دارین.

    4) خیلی اروم دوربین رو به سمت راست یا چپ (یا احیانا بالا و پایین) حرکت بدین تا کادر بندی مورد نظرتون که توی بخش 1 به دست اورده بودین رو پیدا کنین.بعد شاتر رو تا آخر فشار بدین تا عکس گرفته بشه.


    روش های دیگه ی فوکوس:

    استفاده از سنسورهای غيرمركزی: اين امكان وجود دارد تا با نقاط غيرمركزی هم فوكوس خوبی داشته باشیم. شما ميتونيد نقطه ای (سنسوری) رو كه كادربندی مناسبی رو به شما ميده انتخاب کنید. برای حيوانات وحشی نقطه ای رو انتخاب کنید که میخواهید چشم اونو ببینه. در اين صورت ديگر احتياجی به قفل فوكوس نيست.


    انتخاب اتوماتيك نقطه فوكوس توسط خود دوربين (AFPS): دوربين به صورت اتوماتيك در فوكوس نقطه ای رو انتخاب ميکنه. اين حالت موضوع رو تعقيب ميکنه تا در صورت ضرورت نقطه يا نقاط ديگه رو جايگزين اون قرار بده.عملكرد و رفتار دقيق دوربین ها توی انتخاب خودکار نقطه فوکوس (AFPS) برحسب نوع دوربين متفاوته.روی دوربينهای سری 1D و در حالت تك شات(ONE SHOT MODE)، دوربین نقطه اوتوفوکوسی رو که روی نزديكترين موضوع با كنتراست مناسب قرار داره انتخاب ميكنه و در حالت فوکوس ممتد (AI SERVO) نقطه فوکوس مرکزی برای شروع کار اوتفوکوس مورد استفاده قرار میگیره.

    سيستم AFPS به اندازه انتخاب دستی نقاط اوتوفوکوس قابل اعتماد نيست اما اين شيوه برای موضوعهای پرتحرک که امکان درست توی مرکز کادر نگه داشتن اون ها امکان نداره بهترين انتخابه.مثل عکس از پرنده ها که هر لحظه ممکنه که تغییر مسیر بدن.

    عواملی که روی سرعت فوکوس تاثیر میذارن:

    1)تله کانورتور TELECONVERTERS به اندازه ی 1 تا 2 گام از ميزان روشنايی لنز کم میکنه و به همین دلیل سرعت اوتوفوکوس رو پایین میاره.
    2)حداكثر دهانه دیافراگم لنزهای سريعتر (با عدد f كوچیكتر) اوتوفوکوس سریعتری نسبت به لنزهای با دیافراگم کندتر دارن.
    3)
    فاصله كانوني و حداقل فاصله فوكوس لنز( MFD ).لنزهای تله بلند (فاصله کانونی زیاد ) ، موضوعهایی كه خارج از فوكوس هستن مات (BLURRED) هستن و اغلب غيرقابل تشخيص هستن در حاليكه توی لنزهای كوتاه، کمتر پیش میاد که موضوع خارج از فوكوس كاملا مات باشه. بنابراین پیدا کردن و فوکوس روی سوژه کاملا مبهم توی تله های بلند به زمان بیشتری نیاز داره.
    4)ميزان نور: توی نور كم اوتوفوکوس كندتره چون دوربین برای آناليز جزئیات سوژه با مشكل مواجه ميشه.
    5)كنتراست موضوع:موضوعات کم کنتراست مثل دیوار، پوست و لباس تكرنگ که باعث خطا میشن چون سیستم اوتوفوکوس نمیتونه تشخيص جزييات رو تشخیص بده برای فرمان فوكوس.


    نکته برای 5:براي عكاسي از اين موضوعات روی لبه های موضوع كه روی يك سطح با سطح مورد نظر شما برای فوكوس قرار داره فوكوس کنید و يا از فوكوس دستی استفاده کنید.

    اضافه شده بعد از : 24 minutes

    درود

    نویسنده:Nobody


    این مد ها امکان داره توی بعضی از دوربین ها متفاوت باشه ولی سعی در اینه که چیزی گفته بشه که توی بیشتر دوربین ها ثابته.

    به طور مثال مد scn در دوربین های canon هستش ولی در دوربین های sony این مد به شکل scene نوشته شده:

    این مد هم خودش قسمت های مختلف داره که بعدا بهش میپردازیم به طور مفصل.

    اتوماتیک

    این یک تنظیم همه منظوره پیش فرضه که بیشتر مردم %90 اوقات از اون استفاده می کنن.این مد توی دوربین های ساده تر ممکنه تنها حالت یا یکی از چند حالت موجود باشه و معمولاّ با کلمه AUTO،یا یک مستطیل سبز یا تصویری از یک دوربین، مشخص شده باشه مثل زیر:

    توی این حالت فقط شما میتونین شاتر رو فشار بدین دوربین خودش همه ی تنظیمات رو انجام میده.اگه فلاش لازم باشه هم خود دوربین شکل فلاش رو روی مانیتور نشون میده که چشمک میزنه.

    2)برنامه وتغییر برنامه

    این مد معمولاً با حرف P یا بعضی وقت ها Ps نشون داده میشه.بیشتر عکاس ها از این مد خوششون نمیاد چون تقریبا مثل auto بیشتر تنظیمات با خود دوربینه.

    Program مانند Auto، برای شما کلیه تصمیمات نوردهی (exposure) را می گیره. اما چندتفاوت مهم وجود داره:
    Exposure بر اساس زوم یا فاصله کانونی لنز مورد استفاده منحرف میشه (skew). این امر هم برای لنزهای توکاری که زوم میشن وهم برای لنزهای قابل تعویض.توی فاصله های کانونی دارای زاویه کاملاً باز(wide-angle) کوتاه تر لنز، دوربین با یک دیافراگم کوچک برای عمق بیشتر زمینه موافقه. در فواصل کانونی telephoto دوربین با یک سرعت شاتر بالا برای کاهش لرزش دوربین موافقه.

    3-اولویت دریچه دیافراگم(Aperture Priority)

    این مد با حرف A یا Av نشون داده میشه. در حالت Aperture Priority، کاربران دیافراگمی که میخوان از اون استفاده کنن رو تنظیم می کنن. دوربین سرعت شاتر رو تنظیم می کنه تا به یک exposure مناسب برسه. وقتی می خواین عمق زمینه یا محدوده وضوح کامل ظاهری(apparent sharp focus) رو کنترل کنین،Aperture priority مناسب ترین حالته. به این دلیل، محبوبترین حالت در بین عکاسان آماتوره

    وقتی دریچه دیافراگم به اندازه یک شکاف خیلی کوچیک بسته باشه (عددfبزرگتر)، ظاهراً مقدار بیشتری از منظره واضحه.
    وقتی دریچه کاملاً بازه (عددf کوچکتر) محدوده وضوح کامل (zone of sharp focus) می تونه خیلی باریک باشه. قسمتهایی از تصویر هرچی از سطح کانونی (سطح وضوح کامل) دورتر بشن بتدریج تیره تر میشن. این حالت درهردو جهت کار می کنه.

    4-A-Dep

    این مد یک حالت تخصصیه که فقط در دوربین های خاصی از Canon وجود داره. این حالت تلاش می کنه نزدیکترین و دورترین اجزای یک منظره رو محاسبه کنه و بهترین دریچه دیافراگم و نقطه وضوح را برای استفاده محاسبه کنه تا هر دوی اون ها رو در تصویر شما به وضوح کامل در بیاره. توی بعضی مدلها، شما باید به دوربین”بگین” دورترین و نزدیکترین نقاط مدنظر شما کدوم هستن.


    5-اولویت شاتر(shutter Priority)

    این مد رو با حرف S یا (Tv ( time value نشون داده میشه.این مد به کاربرهاش اجازه میده که سرعت شاتر رو انتخاب کنن.دوربین دریچه دیافراگم رو برای نوردهی (exposure) تنظیم می کنه.

    سرعتهای شاتر نمونه:60ثانیه،30ثانیه، 15ثانیه، 8ثانیه،4 ثانیه،2ثانیه،1ثانیه،2/1 ثانیه،1/4ثانیه،1/15ثانیه،1/8ثانیه،1/30ثانیه،1/60ثانیه، 1/125ثانیه،1/250ثانیه،1/500ثانیه،1/1000ثانیه،1/2000ثانیه،1/4000ثانیه.

    اعداد بالا مربوط به افزایش وقفه هاست . هر وقفه نشان دهنده نصف زمان وقفه قبلی و دو برابر وقفه بعدیه. دوربینای پیشرفته تر ممکنه سرعتهای شاتر متوسط توی افزایش وقفه های 1/2 یا 1/3رو امکانپذیر کنن. وقتی دوربین سرعت شاتر رو کنترل می کنه، افزایش وقفه ها(stop increments) بقدری متغیره که داده های EXIF ممکنه سرعت های عجیبی مثل 1/128ثانیه رو نشون بده.زمانی که از فلاش استفاده میکنین، دوربین حداکثر سرعت شاتر رو به بالاترین سرعتی که توی اون هر دو پرده دیافراگم بطور همزمان کاملاً بازند تنظیم می کنه.

    6-تنظیم دستی


    ین مد manual هستش که همه ی تنظیمات دست خودتونه و دوربین هیچ نقشی توش نداره.در واقع اگر شما دوربین های قدیمی رو تا حالا دست گرفته باشید و استفاده کرده باشین حتما با این مد هم میتونین کار کنین یه خوبی که دوربین ها توی این مد براشون تعریف شده اینه که به شما راهنمایی ارائه میدن .مثلا وقتی تنظیمات شما مشکلی توی نور دهی به وجود بیاره به شما اخطار میده.


    7)پرتره

    این مد بیشتر وقتها با آیکونی که شبیه سر یک شخصه نشون داده میشه. بعضی مدلهای دوربین پیشرفته شدن و تلاش می کنن این آیکون صورت کوچیک و شیکی به نظر برسه. این حالت در واقع با توجه به تعداد شکلها و مقدار فریمی (frame) که اشغال می کنن توصیف میشن.

    بطور کلی، فقط یکی دوتا شکل اصلی وجود داره که بیشتر فریم رو پرمی کنه. اگر بیشتر از یک شکل وجود داشته باشه، فرض میشه که فاصله بینشون حدوداً یکسان باشه واضح سازی (focusing) توی دامنه ی متوسط؛ با فاصله 7-2متر شروع میشه. (بعضی از لنزها دامنه ی وضوح بسیار بالایی دارن بنابراین داشتن محدود کننده وضوح که به دوربین فاصله شیء رو بگه به سریعتر شدن واضح سازی کمک می کنه.)
    دوربین بیشترین تلاشش رو می کنه که به شما یک عمق نسبتاً باریک از زمینه بده طوریکه پس زمینه وضوح نداشته باشه. مثل پرتره زیر:

    8) منظره یاصحنه (landscape or scenic)

    این مد همیشه با ایکن دو قله نشون داده میشه.خصوصیت ویژه ی حالت منظره (landscape) اینه که فریم (frame) به یک شیء خاص اختصاص نداره و در اصل یک نمای کلیه.در این مد واضح سازی (focusing)از بینهایت شروع میشه و دریچه دیافراگم معمولاً بسته میشه تا به حداکثر عمق زمینه برسه. دوربینای فاقد وضوح (focus free) تقریباً همیشه رو حالت منظره (landscape) هستن. تعادل روشنی (white balance) معمولاً روی نور مستقیم خورشید تنظیم میشه و فلاش خاموش میشه.

    9) ورزشها، بازیها، بچه ها یاحیوانات اهلی

    این تنظیم برای سوژه های درحال حرکت سریع مناسبه و از آونجاییکه مطابق با سرعت شاترهای بالا هستن وقتی نور زیاده بهتر عمل می کنن. معمولاً سوژه باید توی فریم غالب (prominent) باشه.
    دوربین Autofocus پیوسته رو روشن می کنه. تعادل روشنی روی نور مستقیم خورشید تنظیم میشه و فلاش روی اتوماتیک تنظیم میشه. ISO معمولاً روی اتوماتیک تنظیم میشه ولی بندرت بیش از ISO400 میشه. Metering معمولاً ماتریسه و حالت عکسبرداری پی درپی روشن میشه. (این مسئله به شما اجازه میده پشت سر هم چند تا عکس بگیرین.)

    10)نمای نزدیک یا عکاسی نزدیک از سوژه های کوچک (Macro)

    این مد توی بیشتر دوربین ها روی پیچ تنظیمی که مد ها روی اون قرار دارن نیست .این مد امکان داره توسط ما تنظیم بشه و یا بعضی اوغات به صورتی باشه که از تنظیمات ما و خود دوربین تعریف شده باشه.
    این که گفتم توی بیشتر دوربین ها رو پیچ تنظیم مد ها نیست منظورم شکل زیر بود که البته فکر کنم این حالت روی تمام دوربین های canon صادق باشه:

    حالت macro ازروی اینکه چقدر سوژه ها نزدیکن و چه مقدار از فریم رو پر می کنن مشخص میشه.بطور کلی فقط یک سوژه وجود داره که بیشترفریمو پر می کنه و ( 2-0متر) فاصله داره. برای همین هم واضح سازی از نزدیکترین سر دامنه وضوح لنز شروع میشه.
    باید در نظر بگیرین که لنز ها و دوربین های مختلف قدرت تمرکز نزدیک متفاوتی دارن. بعضی هاشون میتونن فقط توی فاصله چند اینچی واضح بشن در حالیکه بقیه ممکنه نتونن برای سوژه های نزدیکتر از دو طول بازو بخوبی عمل کنند.این مورد آخر بخصوص درمورد دوربینهای بدون واضح سازی (focus-free) صادقه.

    توی این حالت شرایط زیر اتفاق میافته:

    1)تعادل روشنی روی اتوماتیک تنظیم میشه.
    2)توی بیشتر دوربینها فلاش خاموش میشه، ولی توی بعضی دوربین های جدیدتر و پیشرفته تر میشه از فلاش با شدت کم استفاده کرد. این مسئله به جلوگیری از لرزش دوربینو حرکت سوژه،که هر دو مورد موقع عکاسی از نمای نزدیک مشکل بزرگی هستن، کمک می کنه. فلاش ممکنه باعث بشه پس زمینه ها، حتی توی روشنایی روز تاریکتر از اونچه که واقعا هستن بنظر برسه.
    ISO (3 معمولاً روی مقدار خط مبنای دوربین، معمولا ISO200 یا ISO100 تنظیم میشه.
    4)اندازه گیری معمولاً ماتریسه.

    11)حالتهای پیش تنظیم منظره (Preset Scene Modes)


    این مد خودش مجموعی از حالت های مختلفه که جداگانه توضیح میدم:

    این حالت توی بعضی از دوربین ها جزئی از حالات SCN هستش که همون حالت تمام اتوماتیک دوربینه که قبلا توضیح دادم.
    مد ورزشی ...
    مد منظره یا صحنه ...
    مد ماکرو ...
    با استفاده از حالت Night Portrait می تونید از افراد حاضر توی مکان های تاریک عکس بگیرید. توی این حالت فلاش دوربین و اصلاح قرمزی چشم فلاش فعاله و سرعت شاتر دوربین کم میشه.استفاده از سه پایه برای عکاسی این حالت توصیه میشه چون به شدت لرزش دست نشون داده میشه. برای بهتر جدا شدن سوژه از پشت صحنه سعی کنین سوژه رو توی میدان فلاش قرار بدید .

    این حالت مخصوصه عکاسی از محیط های تاریک هستش. زمانی که شما با حالت AUTO توی مکان های تاریک با نور کم عکاسی می کنین و نمی تونین عکس خوبی بگیرین ، می تونین از این حالت استفاده کنین. با استفاده از این حالت دوربین به صورت اتوماتیک سرعت شاتر رو کاهش میده تا نور بیشتری برای ثبت عکس به سنسور دوربین برسه.استفاده از سه پایه توصیه میشه .

    نکته:دو تا حالات بالا توی بعضی از دوربین ها با
    نشان قرار داره


    این حالت به شما بهترین تنظیمات دوربین رو برای استفاده توی مهمانی ها میده. در این حالت مخصوص عکاسی داخل اتاق یا سالن هستش ، دوربین بصورت اتوماتیک سرعت شاتر و دیافراگم رو جهت بدست اومدن بهترین روشنایی یا همون brightness و بهترین وضوح داخل اتاق تنظیم می کنه .استفاده از سه پایه توصیه میشه .

    استفاده از این مود برای عکاسی از غروب و طلوع خورشید ضروریه. با قرار دادن تنظیم دوربین روی این مد حساسیت دوربین به رنگ نارنجی و قرمز بیشتر میشه و تعادل رنگ های گرم حفظ میشه .
    حالت فیلمبرداری توی بعضی از دوربین ها جزو مد های Scene هستش. برای داشتن بهترین کیفیت فیلمبرداری استفاده از سه پایه و نور کافی ضروریه .هر ]ی نور محیط بیشتر باشه کیفیت تصاویر بهتر میشه .

    حالت ساحل

    حالت برف

    اتش بازی

    اکواریوم:توی این حالت شیشه محو میشه و ماهی ها یا چیز هایی که پشت ویترین قرار داره به وضوح دیده میشن.

    زیر آب

    پانوراما:بعضی از دوربین ها به جای حالت پانوراما این مد رو دارن که به شما اجازه میده عکس پشت سر هم بگیرین و بعد عکس ها رو به هم وصل میکنه و قسمت های تکراری عکس ها رو حذف میکنه.
    ویرایش توسط Nobody : 2013/06/01 در ساعت 14:07
    این کلیپ توسط من و عکاس های دیگه تهیه شده ...7 عکس هم از عکس های من توش هست.امید وارم خوشتون بیاد.
    لینک دانلود:
    [Only registered and activated users can see links. ]
  5. #35
    تاریخ عضویت
    2011/10/24
    محل سکونت
    تهران
    نوشته ها
    414
    742
    Mentioned
    1 Post(s)
    Tagged
    51 Thread(s)
    درود

    نویسنده:Nobody

    عکاسی ضد نور (سیلوئت)


    سوژه در این عکس ها به شدت تیره هستن طوریکه خیلی از جزئیات اون قابل مشاهده نیست و تنها نمایه کلی از اون سوژه توی عکس دیده میشه. در این نوع عکاسی میشه از سوژه های مختلفی مثل انسان، درخت، حیوان یا بعضی از اشیا که بشه تشخیص داد استفاده کرد.


    ضد نور
    عکاسی ضد نور یکی از روشهای انتقال اندوه، احساس و حالتهای عاطفی به بیننده هستش. ممکنه بیننده با دیدن این نوع عکسها به درک درست و واضحی از سوژه نرسد، اما بخش تیره و سیاهی تصویر باعث شکل گیری تخیل و ایجاد تفکر توی بیننده میشه.
    مهمترین نکته توی این نوع عکاسی قرار دادن سوژه مقابل یک منبع نور عظیم و تنظیم میزان نوردهی دوربین بر اساس روشن ترین بخش تصویر (پس زمینه) هستش. توجه کنین که میزان نوردهی ([Only registered and activated users can see links. ]) دوربین باید بر اساس روشن ترین بخش پس زمینه باشه نه سوژه . با رعایت این اصل اولیه، سوژه موردنظر به دلیل نبودن نور کافی حتی اگر به طور کامل سیاه نشه تیره یا اصطلاحا آندر اکسپوزد (under exposed) –حداقل نوردهی- میشه.


    انتخاب سوژه
    سوژه های زیادی برای عکاسی ضد نور میشه استفاده کرد، اما بعضی از سوژه ها از شرایط بهتری برخوردارن. از اونجا که توی این نوع عکاسی مواردی مثل رنگ، بافت یا حالت سوژه تاثیری توی زیبایی عکس ندارن بنابراین بهتره روی ویژگیهای دیگه ای از سوژه متمرکز بشین. برای مثال، ویژگیهایی مثل بزرگی، اندازه، درشت و قوی بودن به طور کلی اندازه های ابعادی سوژه.


    انتخاب پس زمینه
    خورشید در حال طلوع یا غروب نه تنها بهترین منبع نوری برای عکاسیه ،بلکه از اون به عنوان یک پس زمینه (back ground) خوب هم میشه استفاده کرد. توجه کنین که توی این حالت هر چی آسمون صاف و بدون ابر باشه نتیجه بهتر میشه. میشه بخشی از خورشید رو توی تصویر منعکس یا اینکه آن را با انتخاب یک سوژه بزرگ، به طورکل پنهان کرد.

    مشخص بودن سوژه
    به دلیل تیرگی کامل سوژه توی عکاسی ضد نور،بعضی وقتا تشخیص درست سوژه مشکل میشه. برای همین هم وقتی که قراره به جای یک سوژه ،همزمان از چند سوژه عکس گرفته بشه سعی کنین سوژه ها به شکلی تفکیک شده باشن تا ابهامی زمان دیدن اونها به وجود نیاد. برای مثال، اگر قراره از یک شخص و یک درخت عکس گرفته بشه، بهتره بین هر دو سوژه یکم فاصله وجود داشته باشه تا تصویر مشخص و واضح باشه. وقتی شخص مقابل درخت وایمیسته یا اینکه تکیه میکنه بهدرخت باعث مبهم شدن و نامشخص شدن سوژه توی تصویر میشه. اگر تمایل دارین از چهره اشخاص عکس ضد نور بگیرین بهتره از اونها بخواین که نیمرخ وایستن چون این کار باعث میشه تا اجزای بیشتری از صورت مثل بینی، دهان و چشمها توی تصویر ( البته به صورت خطوط) دیده بشن.



    موضوع ادامه داره ...
    ویرایش توسط Nobody : 2013/06/15 در ساعت 13:35
    این کلیپ توسط من و عکاس های دیگه تهیه شده ...7 عکس هم از عکس های من توش هست.امید وارم خوشتون بیاد.
    لینک دانلود:
    [Only registered and activated users can see links. ]
صفحه 2 از 2 نخست 12
نمایش نتایج: از شماره 31 تا 35 , از مجموع 35

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •