ورود به حساب ثبت نام جدید فراموشی کلمه عبور
برای ورود به حساب کاربری خود، نام کاربری و کلمه عبورتان را در زیر وارد کرده و روی «ورود به سایت» کلیک کنید.





اگر فرم ثبت نام برای شما نمایش داده نمی‌شود، اینجا را کلیک کنید.









اگر فرم بازیابی کلمه عبور برای شما نمایش داده نمی‌شود، اینجا را کلیک کنید.





User Tag List

صفحه 1 از 2 12 آخرین
نمایش نتایج: از شماره 1 تا 30 , از مجموع 31
  1. #1
    تاریخ عضویت
    2016/07/16
    محل سکونت
    تهران
    نوشته ها
    461
    1,056
    Mentioned
    5 Post(s)
    Tagged
    1 Thread(s)

    آموزش عكاسي آسان براي دوچرخه سواران و طبيعت گردان

    سلام و درود به همه دوستان عزيز
    همون طور كه در دو سه تاپيك قبلاً اشاراتي نموده بودم بنده سالها قبل بعنوان عكاس و خبرنگار فعاليت داشتم. حوزه كاريم هم تو زمينه گردشگري و بعدش ورزشي بود و تو اين زمينه مختصر تجربه ايي دارم.كه بي ارتباط با سفر هاي دو چرخه ايي نيست. تازگي گزارش دوستان رو كه مطالعه مي كنم همگي لطف مي كنن با عكس گزارش ها رو جذاب تر مي كنند... به ذهنم رسيد در صورت تمايل دوستان يك مقدار مطالب آموزشي درباره عكاسي طبيعت و ورزشي رو براتون بنويسم... اگر حس مي كنيد كمك مي تونه بكنه بفرماييد تا انجام وظيفه كنم
  2. #2
    تاریخ عضویت
    2016/07/16
    محل سکونت
    تهران
    نوشته ها
    461
    1,056
    Mentioned
    5 Post(s)
    Tagged
    1 Thread(s)
    خب با توجه به این چند تا تشکر...... و به احترام همین دوستان اولین قسمت آموزش رو قرار میدم......استقبال شد ادامه میدیم

    ببینید اگر الان یک سرچ ساده بزنید دو ملیون لینک آموزش عکاسی پیدا می کنید که خوندن همش ممکن نیست و وقت گیره....
    اینکه انتخاب کنید کدوم رو بخونید هم حتی کلی زمان می بره....
    من قصدم اینه خیلی ساده و خودمونی بنویسم...بنظرم کاربردی تره... و اینکه از صفر شروع کنیم...هر چند می دونم خیلی هاتون چیزای زیادی از عکاسی می دونید و عکس های نابی می گیرید... که به قول استاد ما می فرمود...عکس فاخر!
    اول بهتره ببینیم یک طبیعت گرد یا دوچرخه سوار برا عکاسی چه دوربینی داشته باشه بهتره؟ حتما خیلی هاتون می دونید که تو یک تقسیم بندی کلی دوربین ها سه دسته هستند....

    خب به لحاظ امکانات و کیفیت دقیقا هر کدوم گنده تره...بهتره! اما حقیقت اینه وقتی با چرخ می ریم جایی جمع و جور بودن وسایل و سبکی و کم حجمی خیلی مهمه. SLRها اصولا سنگین هستند و برای اینکه از همه امکاناتشون استفاده کنید گاهی لازم متعلقات اضافه هم ببرید...ضمن اینکه برای عکاسی باهاشون باید یکم حرفه ایی باشید...بنابرین برا طبیعت گردی مثلا یک سفر آفرودی با جیپ خوب هستند اما برا دوچرخه سواری نه! شبه SLRها هم لنز جدا شونده ندارند ولی امکاناتشون از کامپکت بیشتره..... سبک تر هستند و بیشتر تنظیمات دستی رو ساپورت می کنند... و در آخر کامپکت ها که کف کار هستند...اما خب سبک و جمع و جور هستند... امروزه خیلی موبایل ها کار یک کامپکت رو انجام میدن...
    من اینجا کاری ندارم چی می برید همراهتون برا عکاسی نه مگاپیکسل مهمه تو این بحث نه میزان زوم نه نقاط فوکوس!.... فقط ببیینید دوربینی که می برید لنزش چقدر گشودگی دیافراگم داره ...هر چی عدد F کوچکتر.... گشودگی لنز بیشتر و خب عکاسی تو نور کم راحت تر و بهتر...دوربینی ببرید که اجازه بده روی عوامل مثلث نور(تو ادامه میگم چیه) خودتون تغییرات ایجاد کنید و فقط حالت های اتومات و نیمه اتومات رو ساپورت نکنه...
    این مثلث نور...

    ولی اجازه بدید خیلی بحث رو فنی نکنم...قرار بود ساده بگم....
    هر دوربینی بردید...حتی دوربین موبایل....چند تا نکته رو حواستون باشه....
    مهمترین چیز شارژ باطری هست...یک دوربین خاموش با بهترین کیفیت بازم بدرد نمی خوره...
    یک سه پایه کوچک و سبک تهیه کنید.......اینجوری لازم نیست فقط با عکس سلفی بیاید خونه!...همچنین داشتن سه پایه باعث میشه تو نور کم و شب عکس های جالبی ثبت کنید....عکس های متفاوتی میگیرید...
    ارزونم هست... قیمتی نداره...
    مثل اینا....


    دوربین رو با کیف مناسب حمل کنید که خورد زمین محافظت بشه ازش و متضرر نشید...
    حافظه خالی برای عکس های زیاد داشته باشید...چون تو سفر و طبیعت گردی حین عکاسی نباید عکسی رو از دوربین پاک کنید... فقط وقتی برگشتید منزل تو کامپیوتر اضافه ها رو حذف کنید...نکات جالب و ریز گاهی تو صفحه دوربین از چشم میوفتن و یک عکس خوب بسادگی حذف میشه...
    دستمال کوچک برا پاک کردن لنز داشته باشید...نرم باشه
    سعی کنید اگر دوربین بردید فیلم هاتون رو با گوشی بگیرید تا باطری تون مدیریت بشه....اگر فقط گوشی بردید فیلم های طولانی نگیرید....از فلاش استفاده نکنید...عکس های شب با فلاش بک گراند ندارند و بدرد نمی خورن
    خب حالا یکم بحث فنی...برا داشتن عکسای خوب بیخیال حالت اتومات بشید..... و حتی حالت های نیمه اتومات(مثل AV یا P یا AS که البته تو هر دوربینی فرق داره)این حالت ها بر اساس نور سنج دوربین یک تنظیماتی رو پیشنهاد میدن که چون دوربین های ارزون نورسنج خوبی ندارن عکسا جالب نمیشه و اصلا مثل هم میشه همه ی عکس ها....اگر دوربین کامپکت یا شبه SLR شما حالت M داره شما خیلی خوشبختین.... و حتما ازش استفاده کنید...اگر نداره ببینید دوربین اختیار استفاده از کدوم قسمت رو میده همونو دستی تنظیم کنید....


    کلاً سه تا کنترل برا داشتن نور مناسب تو عکس وجود داره
    سرعت شاتر
    میزان گشودگی پرده دیافراگم
    و مقدار ایزو....
    که تو حالت m همش دست شماست..تو حالت های نیمه اتومات مثل av یا tv شما یک عامل رو تنظیم می کنید دو ربین بر اساس اون بقیه عوامل رو پیشنهاد میده که عکس تاریک نشه...حالت p هم دو عامل رو دوربین پیشنهاد میده و فقط ایزو دست شماست(تو دوربین های مختلف یک فرق داره این قضیه اما معمولا همینه)


    با همش نور رو میشه کم و زیاد کرد.... که البته هر کدوم یک چالشی داره(تو عکس بالا مشخصه) مثلا ایزو زیاد کنید عکس پر نور میشه اما کیفیت کم میشه و عکس دون دون میشه...سرعت شاتر کمتر یعنی نور بیشتر اما از یک حدی به بعد نیاز به سه پایه هست از طرفی برا اشیاء متحرک نمیشه سرعت رو کم کرد تار میشن...دیافراگم هم هرچی باز تر نور بیشتر اما بجاش عمق میدان کمتر! یعنی چی؟ یعنی قسمت هایی که از دوربین دور هستند مهو میشن و شفاف نیستن....(که گاهی به عمد اینکارو می کنیم)
    خب در همین حد بسه..... یکم تمرین که بکنید....... قشنگ با بازی کردن با این سه مورد از یک منظره ثابت می تونید عکس های متفاوتی بگیرید....در حدی که خودتون تعجب می کنید...
    حالا میخوام یک سری تکنیک کاربردی و کوتاه...
    هر وقت این سه مورد بالا کلافه تون کرد و باز عکس تاریک یا زیادی روشن بود از جبران نور دهی استفاده کنید...کم و زیادش کنید

    وایت بالانس رو درست انتخاب کنید...اما گاهی موردی که مناسب نیست(مثلا هوای ابری در حالی که هوا آفتابی هست) نتیجه جالبی میده
    اما در هر حال نذارید رواتومات بمونه...

    کنتراست رو بشناسید.... استفاده از رنگ ها در تقابل هم مناظر زیبایی خلق می کنه...

    از تکنیک اشباع استفاده کنید... یعنی از یک سوژه یا منظره عکس های زیادی بگیرید...قطعاً توش عکس خوب در میاد...اما نه اینکه بایستید سر جاتون تق تق عکس بندازید....موقعیت و زاویه تون نسبت به سوژه و منبع نور(خورشید معمولا) رو تغییر بدید...بشینید ...رو بلندی برید...با حرکت مچ....بالا گرفتن دست...از هر ابزاری برا تغییر استفاده کنید...
    معمولا کامپکت ها فوکوس خوبی ندارن و کلا فوکوس خیلی مهمه تو کیفیت عکس...اما اگر دوربینتون اجازه میده نوع فوکوس رو انتخاب کنید برا منظره از نوع مرکزی استفاده کنید و تو کلوز آپ از نوع نقطه ایی...برا پرتره هم باز مرکزی بهتره و تشخیص چهره اگر داره دوربینتون اونو آف کنید...فوکوس مبحث مهمیه... هرجا دوربین فکوس کنه شفاف ترین نقطه عکس باید باشه(بسته به توانایی دوربین)
    فوکوس مبحث مهمیه من بخوام کامل بهش بپردازم اینجا منسبش نیست..اما حتی اتوفوکوس هم تو دوربین های پیشرفته تر خودش چندین مدل هست... برخی لنز ها اتوفوکوس ندارن...برای برخی عکسها باید دستی فوکوس کرد دوربین دچار خطا میشه مثل عکس نجومی... و سرعت فوکوس لنز ها هم متفاوته...




    حالت های نور سنجی هم مال اینه که دوربین بر اساس کدوم منطقه تصویر به شما اطلاعات بده از میزان نور لازم....مرکزی..نقطه ایی و یا تمام کادر...

    تو تنظیمات دوربینتون بگردید یک جا هست نوع رنگ عوض میشه...مثل عکس قهوه ایی... سیاه سفید..... رنگ غلیظ... نرمال... تم سبز و .... برا منظره از رنگ غلیظ استفاده کنید و با حالت نرمال مقایسه کنید...معمولا نتایج جالبی میده....
    امروزه تکنیک ها ادیت اونقدر پیشرفت کردن که خیلی از اشتباهات رنگی و نوری حین عکاسی... بعداً قابل اصلاحه...اما شما دو چرخه سوارید...نه ادیتور... پس همونجا سر صحنه... عکستون رو تمیز در بیارید...از طرفی رنگ و نور رو میشه یک کاری کرد...اما کادر و زاویه و اینا نه ......چون تغییراتش به عکس صدمه می زنه....پس درست کادر ببندید.... اشیاء مزاحم تو کادر نباشه...عکس کج نباشه...خط افق تو عکس های منظره سر جاش باشه... سوژه(مثلاً درخت) رو نذارید وسط عکس... عکس رو سه قسمت کنید...بهترین جای سوژه اول و آخر هست نه وسط(قانون یک سوم)

    اگر سه پایه دارید شبها حتما عکاسی کنید...نقاشی با نور چراغ قوه هم میشه که یکم حوصله میخواد ولی جالبه....


    از اجسام متحرک با سرعت شاتر کم عکس بگیرید تا حرکتشون تو عکس نشون داده بشه...تفاوت سرعت شاتر تو نتیجه اینجا خوب مشخصه....


    برا فریز کردن اجسامی که حرکت سریع دارند به شرط وجود نور کافی سرعت شاتر رو بالا ببرید....


    عکس منظره با قرار دادن یک شیئ یا انسان یا چرخ تو کادر متفاوت تر میشه و خاص...با عمق میدان به این روش میشه بازی کرد........

    از امتداد خطوط استفاده کنید...مثل ریل راه آهن...طول جاده...امتداد دست یا فرمون دو چرخه...
    از انعکاس نور تو آب یا شیشه استفاده کنید....
    از سایه ها و زاویه نور خورشید استفاده کنید...


    وقتی نور رو به دوربین هست ...یعنی سوژه بین شما و منبع نور هست برا سیاه نشدن(ضد نور نشدن) سوژه باید فلاش بزنید...از فلاش در کل زیاد استفاده نکنید واگر کردید حتما وایت بالانس رو روی فلاش بذارید...
    یک نکته مهم اینه توقعتون از عکس ها در حد امکانتتون باشه......به فرض اینکه با کامپکت عکس میگیرید اونو با عکس های مسابقات المپیک مقایسه نکنید!!! چون اونا با تجهیزاتی گرفته میشه که قیمت یک اتوموبیل رو دارن....


    یک چیزی هم اینکه درگیر عدد و رقم و مگا پیکسل و فلان نباشید...خیلی از این تفاوت ها اصلا با چشم قابل تشخیص نیست... اگر هم باشه بین مقادیر نزدیک حس نمیشه...مثلا این عکس تفاوت عکس های گرفته شده با همه نسل های آیفون هست...دو تایی که کنار هم هستند چندان تفاوت ندارن.... ولی خب آیفون اول با آخری تفاوتش آشکاره....

    در آخر اینم بگم اگر از عکاسی لذت نمی برید خیلی وقت براش نذارید...هر جور می تونید چند تا عکس بگیرید و رکابتون رو بزنید...
    اما اگر عکاسی براتون لذت بخشه...یکم برا عکساتون زمان بذارید... نتیجه خوبی میده....
    امیدوارم مفید بوده باشه
    درود
    ویرایش توسط hangipangi : 2016/09/10 در ساعت 00:01
  3. #3
    تاریخ عضویت
    2015/06/15
    محل سکونت
    teh
    نوشته ها
    206
    434
    Mentioned
    2 Post(s)
    Tagged
    5 Thread(s)
    خیلی عالی بود مرسی. خصوصا اینفوگرافیها
  4. #4
    تاریخ عضویت
    2016/07/16
    محل سکونت
    تهران
    نوشته ها
    461
    1,056
    Mentioned
    5 Post(s)
    Tagged
    1 Thread(s)
    خب درباره ترکیب بندی عکس که خیلی مهمه...یک چیزایی بهتون گفتم...مثل استفاده از خطوط....قانون یک سوم...خط افق...زاویه دوربین.....تضاد رنگ ها و....
    خواستم براتون یک اینفو گراف تهیه کنم...اما دیدم این ویدیو که تو کلاس همیشه برا بچه ها می ذارم خیلی ازش استقبال میشه....شما هم اینو ببینید...چندین بار ببینید...مطمئنم عکس هاتون دگرگون میشه....
    [Only registered and activated users can see links. ]
    دقت کنید که ترکیب بندی مهارت ویژه ی عکاس هست و تحت تاثیر امکانات مثل دوربین و لنز و.... نیست. میشه با موبایل هم یک کادر ناب بست و عکس فاخر گرفت
  5. #5
    تاریخ عضویت
    2016/01/19
    محل سکونت
    پارسيان
    نوشته ها
    31
    20
    Mentioned
    1 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    اقا خيلي خيلي عالي بود
    مممنونم كه زحمت ميكشي
    كاش دوربين رو معرفي ميكردي كه چي بخريم
  6. #6
    تاریخ عضویت
    2016/07/16
    محل سکونت
    تهران
    نوشته ها
    461
    1,056
    Mentioned
    5 Post(s)
    Tagged
    1 Thread(s)
    نقل قول نوشته اصلی توسط ali4040 نمایش پست ها
    اقا خيلي خيلي عالي بود
    مممنونم كه زحمت ميكشي
    كاش دوربين رو معرفي ميكردي كه چي بخريم
    خواهش مي كنم.انشالا عكس هاي عالي بگيريد...
    درباره دوربين بودجه تون و نوع استفاده تون رو بفرماييد
    عرض مي كنم كه چه گزينه هايي هست
  7. #7
    تاریخ عضویت
    2013/09/27
    محل سکونت
    ShahrooD-TehraN
    نوشته ها
    2,250
    5,360
    Mentioned
    6 Post(s)
    Tagged
    101 Thread(s)
    آقا هنگی پنگی............دمت گرم، جای چنین مطالبی تو سایت بایک 20 واقعا خالی بود.......
    بعضی ها مثل آقا محمد مهدی فریدونی که تجربه شون تو عکس و عکاسی زیاده و عکسای خوب میگیرن ، آدم خیلی کیف میکنه...
    ولی این راهکارهایی که شما فرمودی هم خیلی جالب و کاربردی بود.....
    باعث شد من پاشم برم دوربینمون رو یه نگاه کنم ببینم اون چیزایی که گفتی رو داره یا نه (آخه همیشه تو اتومات باهاش عکس میگیریم)
    آقا یه نیم ساعت داشتیم فقط قابلیت کشف میکردیم..........دمت گرم........

    دوربین ما از این کامپکت های Canon هست، مدل Ixus 130......چجور دوربینیه؟
    دردم از بایک است و درمان نیزهم...................دل فدای او شده جان نیز هم


    mehdi77 On PinkBike
  8. #8
    تاریخ عضویت
    2016/07/16
    محل سکونت
    تهران
    نوشته ها
    461
    1,056
    Mentioned
    5 Post(s)
    Tagged
    1 Thread(s)

    خبر جدید

    نقل قول نوشته اصلی توسط مهدی 77 نمایش پست ها
    آقا هنگی پنگی............دمت گرم، جای چنین مطالبی تو سایت بایک 20 واقعا خالی بود.......
    بعضی ها مثل آقا محمد مهدی فریدونی که تجربه شون تو عکس و عکاسی زیاده و عکسای خوب میگیرن ، آدم خیلی کیف میکنه...
    ولی این راهکارهایی که شما فرمودی هم خیلی جالب و کاربردی بود.....
    باعث شد من پاشم برم دوربینمون رو یه نگاه کنم ببینم اون چیزایی که گفتی رو داره یا نه (آخه همیشه تو اتومات باهاش عکس میگیریم)
    آقا یه نیم ساعت داشتیم فقط قابلیت کشف میکردیم..........دمت گرم........

    دوربین ما از این کامپکت های Canon هست، مدل Ixus 130......چجور دوربینیه؟
    مهدي عزيز
    اميدوارم يكم بتونه كمكتون كنه اين مطالب كه عكسهاي زيبايي بگيري...اون ويديو رو هم حتما ببين ... مفيده
    اولين قدم برا استفاده از همه قابليت دوربين همين چرخيدن تو منو هاش و كشف قابليت هاش هست...
    دوربين شمام يك كامپكت معموليه از جزئيات توانايي اش خبر ندارم... اين سطح از دوربين ها خيلي متنوع هستند و مثلا با يك پسوندeياs كلي با هم فرق دارن تو حالت عكاسي...در حالي كه ظاهراً شبيه هم هستند.... من يك سرچ مي كنم اطلاعاتي ازش بدست اوردم برات ارسال مي كنم..
    [Only registered and activated users can see links. ]@

    من دفترچه فارسي دوربينت رو چك كردم
    براي شروع عكاسي خوبه تقريبا
    همه تنظيمات رو نداره.....
    ولي مثلا سرعت شاتر رو ميذاره تو يك محدوده ايي خودت تنظيم كني اگر خوب به تنظيماتش مثل تراز سفيدي و حالت فوكوس و نورسنجي مسلط بشي عكس هات خيلي خوب ميشن اگر دفترچه فارسي نداري لينك تلگرام تو پ.خ بده برات pdfبفرستم
    موفق باشي
    ویرایش توسط hangipangi : 2016/09/07 در ساعت 10:45
    تند رفت!...کودکی های من....
    آن هم با دوچرخه قراضه ایی كه بيشتر اوقات پنچر بود...!
  9. #9
    تاریخ عضویت
    2015/08/08
    محل سکونت
    کردستان
    نوشته ها
    104
    151
    Mentioned
    1 Post(s)
    Tagged
    3 Thread(s)
    مرسی خیلی پست خوب و بدرد بخوری بود
    این برنامه هم برا اندروید هستش، کم حجم و تنظیمات فراوون

    [Only registered and activated users can see links. ]
  10. #10
    تاریخ عضویت
    2014/03/05
    محل سکونت
    رو دوچرخه
    نوشته ها
    831
    2,590
    Mentioned
    1 Post(s)
    Tagged
    77 Thread(s)
    وای خدای من مرگ نداشت این اطلاعات خیلی خوبو عالی بود.
    واقعا عکاسی یه دنیای متفاوت و با لذته.

    اضافه شده بعد از : 4 minutes

    هنگی جا یه زنیت قدیمی دارم تو اون اتاقه نمیشه رفت توش خوابیدن فردا عکسشو میزارم برات جیگرت حال بیاد.
    ویرایش توسط mf mohammad : 2016/09/08 در ساعت 00:51

    مرگ انسان فقط جدا شدن روح از بدن نیست
    مرگ زمانی اتفاق می افته که دیگه
    خرید لباس نو ،
    روز تولدت ، سال نو ،از همه مهم تر زندگیت!!!
    مهم نباشه.

  11. #11
    تاریخ عضویت
    2016/07/16
    محل سکونت
    تهران
    نوشته ها
    461
    1,056
    Mentioned
    5 Post(s)
    Tagged
    1 Thread(s)
    نقل قول نوشته اصلی توسط mf mohammad نمایش پست ها
    وای خدای من مرگ نداشت این اطلاعات خیلی خوبو عالی بود.
    واقعا عکاسی یه دنیای متفاوت و با لذته.

    اضافه شده بعد از : 4 minutes

    هنگی جا یه زنیت قدیمی دارم تو اون اتاقه نمیشه رفت توش خوابیدن فردا عکسشو میزارم برات جیگرت حال بیاد.
    قابل نداشت....اميدوارم بدردت بخوره اين اطلاعات...
    خودم هم يك نيكون و يك ياشيكا عتيقه دارم ديدنش حس باحالي ميده به آدم... حتماً بذار عكسش رو
    تند رفت!...کودکی های من....
    آن هم با دوچرخه قراضه ایی كه بيشتر اوقات پنچر بود...!
  12. #12
    تاریخ عضویت
    2014/03/05
    محل سکونت
    رو دوچرخه
    نوشته ها
    831
    2,590
    Mentioned
    1 Post(s)
    Tagged
    77 Thread(s)
    یادش بخیر چه مکافاتی داشتیم برا عکس گرفتناااا
    از 32 تا عکس 25 تاش تار میشد.



    مرگ انسان فقط جدا شدن روح از بدن نیست
    مرگ زمانی اتفاق می افته که دیگه
    خرید لباس نو ،
    روز تولدت ، سال نو ،از همه مهم تر زندگیت!!!
    مهم نباشه.

  13. #13
    تاریخ عضویت
    2016/07/16
    محل سکونت
    تهران
    نوشته ها
    461
    1,056
    Mentioned
    5 Post(s)
    Tagged
    1 Thread(s)
    نقل قول نوشته اصلی توسط mf mohammad نمایش پست ها
    یادش بخیر چه مکافاتی داشتیم برا عکس گرفتناااا
    از 32 تا عکس 25 تاش تار میشد.
    این به کنار....
    هیجان لحظه ایی که پاکت عکس های چاپ شده رو می گرفتی از عکاسی...تماشا کردن نگاتیو ها تو خونه...و احتمال اینکه چند تا عکسات بسوزه......یا بری سفر و فیلم کم بیاری...
    همه حس هایی بودن که دیگه وجود ندارند....
    به هر حال مرسی محمد عزیز.....مواظب این دوست عتیقه باش....
    تند رفت!...کودکی های من....
    آن هم با دوچرخه قراضه ایی كه بيشتر اوقات پنچر بود...!
  14. #14
    تاریخ عضویت
    2015/08/08
    محل سکونت
    کردستان
    نوشته ها
    104
    151
    Mentioned
    1 Post(s)
    Tagged
    3 Thread(s)
    هیجان لحظه ایی که پاکت عکس های چاپ شده رو می گرفتی از عکاسی...تماشا کردن نگاتیو ها تو خونه...و احتمال اینکه چند تا عکسات بسوزه......یا بری سفر و فیلم کم بیاری...
    همه حس هایی بودن که دیگه وجود ندارند....
    آخ آخ یادش بخیر واقعا
  15. #15
    تاریخ عضویت
    2012/08/06
    محل سکونت
    جنوب تهران
    نوشته ها
    1,428
    3,317
    Mentioned
    10 Post(s)
    Tagged
    147 Thread(s)
    فریدونی
    از روبرو لنز عکس بگیرید ( لطفا )
    اعداد واضح ...
    منم دارم هنوز ... اتفاقا با اونا من بیشتر و .بهتر عکس می گرفتم ...
    قلق ش هم این هست
    که
    هر دو نیم دایره .... ، در عمل فوکوس می بایست منطبق با هم می شدن. .... و در این وضعیت ... بود که تصویر سوژه واضح میشد
    و فوکوس دقیق .... در واقع این مطلب ترفند بشمار میاد و البته " میانر " تا سریع شخص بتونه به حیطه فوکوس نزدیک و دقیق بشود .
    با سپاس از جناب هنگی . ج

    Sent from my C6833 using Tapatalk
    >>> >>> >>> >>> >> >> علّت تحمیل عقاید اشخاص چیست؟ << <<< <<< <<< <<< <<<
  16. #16
    تاریخ عضویت
    2014/03/05
    محل سکونت
    رو دوچرخه
    نوشته ها
    831
    2,590
    Mentioned
    1 Post(s)
    Tagged
    77 Thread(s)
    نقل قول نوشته اصلی توسط sepehr82 نمایش پست ها
    فریدونی
    از روبرو لنز عکس بگیرید ( لطفا )

    بفرمایید استاد سهراب عزیز

    مرگ انسان فقط جدا شدن روح از بدن نیست
    مرگ زمانی اتفاق می افته که دیگه
    خرید لباس نو ،
    روز تولدت ، سال نو ،از همه مهم تر زندگیت!!!
    مهم نباشه.

  17. #17
    تاریخ عضویت
    2011/06/30
    محل سکونت
    Tehran- Iran
    نوشته ها
    4,798
    11,366
    Mentioned
    21 Post(s)
    Tagged
    238 Thread(s)
    این تاپیک از اون تاپیک هایی هست که بعد خوندنش حسابی سر حال می شی
    ممنون از همه دوستان و مخصوصا استارتر محترم
    از همه خواهش می کنم تا می تونن و امکانش دارن مشارکت کنن
    بازم اگر می شه لطفا در مورد عکاسی با سرعت و حرکت توضیح بدید

  18. #18
    تاریخ عضویت
    2016/07/16
    محل سکونت
    تهران
    نوشته ها
    461
    1,056
    Mentioned
    5 Post(s)
    Tagged
    1 Thread(s)
    نقل قول نوشته اصلی توسط Vahid Nz نمایش پست ها
    این تاپیک از اون تاپیک هایی هست که بعد خوندنش حسابی سر حال می شی
    ممنون از همه دوستان و مخصوصا استارتر محترم
    از همه خواهش می کنم تا می تونن و امکانش دارن مشارکت کنن
    بازم اگر می شه لطفا در مورد عکاسی با سرعت و حرکت توضیح بدید
    شما لطف داری دوست خوبم
    و اینکه .....چشم وحید جان به قدر توان در خدمتم....
    در مورد عکاسی از اشیاء متحرک...یا عکاسی در شرایطی که عکاس در حرکته... جداگانه خواهم نوشت بنا به درخواست شما...
    تند رفت!...کودکی های من....
    آن هم با دوچرخه قراضه ایی كه بيشتر اوقات پنچر بود...!
  19. #19
    تاریخ عضویت
    2012/08/06
    محل سکونت
    جنوب تهران
    نوشته ها
    1,428
    3,317
    Mentioned
    10 Post(s)
    Tagged
    147 Thread(s)
    نقل قول نوشته اصلی توسط mf mohammad نمایش پست ها

    بفرمایید استاد سهراب عزیز
    لنز زنیت من " هلیوس " هست ،که اغلب همینطور هستند ،
    ولی
    این لنز شما هم شمایلش رینگ فوکوس فرق دارد و هم نوشتارش ،
    جالب بود
    نمی ثونم کیفیتش چه سطحی داشته یا داره . .. مدل 5 همیشه سرتر و شارپ تر از شماره 6 ها بوده و هست .
    زمانی به سرم زد ،
    رفتم به عدد یافراگمش نگاه کردم .... یادم اومد که باابابابابا این دیافراگمممم 2.8 داره ....
    که الانه
    هر کسی نمی تونه لنز با این گشودگی بخره ... البته برندهای مطرح دی اس ال ار منظورم هست .
    و اورمش باز کردم
    بصورت دستی روی بدنه دیجیتال قرار دادم و نگهش داشتم ....
    یک دیگه
    از اون تیپ ازمایش های هچل هفتی به سبک خودم را روش انجام دادم
    اقا
    در سیاهی شب رو به اسمان چه عکسی گرفتم .... !!!
    به فکر نصب
    روی بدنه سون دی افتادم ... و حلقه اداپتور را خیلی گران می داد تا مانت کنم ... و به نظرم سر فرصت میشد
    برام بسازند
    تا 150 پول اداپتور ندا ه باشم .....
    که فراموشم شده بود قضیه هلیوس ..... تا شما با این پست یاداوری کردید .... .

    در کل اگر تونستید حتما همین لنز را روی دیجیتال ببندید البته اگر لنز دیجیتالتون کمتر از 2.8 اف داره ....
    خوب جواب می ده
    کلوز آپ و .تا حدودی ماکرو جات هم میشه باهاش گرفت
    اگر حلقه
    اکستنشنتیوپ هم داشته باشید غوغا می کنه .... من دارم
    قدیم از یک
    امگشتر صلا عکس گرفتم .... عکس موجود هست ....
    و
    ثبت سوژه در نسبت بزگنمای بر روی سنسور بسیار قابل تامل است و باور نکردنی

    لذتش برای بنده این هست که اون تپوپ را به قیمت 100 تک تومنی در ساحل استارا اون زمان ( باکی مالی ) با کیس هاردش خریدم و هنوزم هست سه تکه .

    مچکرم جناب هنگی ....
    لطفا مطلب از ماکرو هپ بگذارید البته در صورت امکان . با سپاس از شما .


    Sent from my C6833 using Tapatalk
    >>> >>> >>> >>> >> >> علّت تحمیل عقاید اشخاص چیست؟ << <<< <<< <<< <<< <<<
  20. #20
    تاریخ عضویت
    2016/07/16
    محل سکونت
    تهران
    نوشته ها
    461
    1,056
    Mentioned
    5 Post(s)
    Tagged
    1 Thread(s)
    نقل قول نوشته اصلی توسط sepehr82 نمایش پست ها
    رفتم به عدد یافراگمش نگاه کردم .... یادم اومد که باابابابابا این دیافراگمممم 2.8 داره ....
    که الانه
    هر کسی نمی تونه لنز با این گشودگی بخره ... البته برندهای مطرح دی اس ال ار منظورم هست .
    و اورمش باز کردم
    مچکرم جناب هنگی ....
    لطفا مطلب از ماکرو هپ بگذارید البته در صورت امکان . با سپاس از شما .
    Sent from my C6833 using Tapatalk
    آقا سپهر عزیز اون لنز که شما می فرمایید f2.8 داره قابل قیاس با لنز های واید جدید نیست.....تقریبا تمام اون لنز های قدیمی همین رنج دیافراگم هستن....مثل مال خودم....که 1.8

    علت گرونی این لنز ها ی جدید فقط مقدار F نیست...لرزشگیر های اپتیکال سه مرحله ایی.... موتور اتوفوکوس سریع قدرتمند و بی صدا...تعداد المان ها و عدسی ها و تیغه های دیافراگم که بوکه های زیبایی خلق می کنه... و از همه مهمتر کیفیت اپتیکی اونا هست که باعث میشه قیمت های نجومی پیدا کنند...ضمن اینکه میزان دیافراگم برای لنز های که زوم ندارند(پرایم) معمولا باز تره مثلا لنز فیکس 50 با f1.8 اما لنز های زوم دو تا عدد f دارند یکی برای حداقل زوم دیگری برای حد اکثر زوم... و خب کیفیت اپتیکی لنز هایی که زوم ندارند در یک مقایسه ی منصفانه بالاتر هست و اینه که حرفه ایی ها عاشق لنز های پرایم هستند....
    یک مثال کوچولو می زنم...ببین الان موبایل من لنزی داره باF2در حالی که لنز 18-200 نیکون من F3.5 رو در کمترین میزان زوم داره و زوم که بره بالا عددFمیشه5.6 خب به نظرت کدوم لنز بهتره؟
    قیمت 18-200 نیکون الان حدود 2/5 میلیون..... چیزی نزدیک به قیمت خود گوشی بنده! عکس کدوم بهتره؟بازم جواب مشخصه...
    ضمناً اگر سنسور دوربینت رو دوست داری دیگه بصورت دستی روش لنز آنالوگ نذار...بیچارش می کنی با این کار ها...مخصوصاً اگر دوربین خوبی مثل 7d داری از این ژانگولر بازی ها باهاش در نیار....فقط از لنز های استاندارد خودش که مخصوص اون مانت هستن استفاده کن
    در مورد ماکرو هم چشم می نویسم به قدر اطلاعاتی که دارم...
    تند رفت!...کودکی های من....
    آن هم با دوچرخه قراضه ایی كه بيشتر اوقات پنچر بود...!
  21. #21
    تاریخ عضویت
    2013/04/26
    نوشته ها
    15
    13
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    سلام دوستان
    از عکاسی روی پل های عابر پیاده غافل نشین

    و همینطور عکاسی وفیلم برداری حین دوچرخه سواری با این دوربین های گوپرو،عالیه
  22. #22
    تاریخ عضویت
    2016/07/16
    محل سکونت
    تهران
    نوشته ها
    461
    1,056
    Mentioned
    5 Post(s)
    Tagged
    1 Thread(s)
    خب دوستان عزیز و همراه این تاپیک... با گذشت زمان کوتاهی از اولین مطلب .... و استقبال شما حالا میخوام براتون از چیزایی که سوال کردید بگم....
    اصولا تو پیغام خصوصی و کامنت های اینجا سه در خواست کلی وجود داشت....
    یک مشاوره برای خرید دوربین....که خیلی دوستان پیغام دادند
    دوم عکاسی ورزشی(سوژه های متحرک) @[Only registered and activated users can see links. ]
    سوم عکاسی ماکرو@[Only registered and activated users can see links. ]
    در مورد هر سه در ادامه اطلاعاتی خواهم داد البته بطور خلاصه.... شرح تفصیلی موارد بالا طولانی میشه....
    خب اول از همه....چه دوربینی بخریم...تو پست دوم این تاپیک سه نوع دوربین بهتون معرفی کردم....واقعیت اینه اگر بخواید حرفه ایی عکس بگیرید باید یک SLR تهیه کنید.... این سه حرف مخففSingle Lens Reflex.... اگر جایی دیدید نوشته DSLR تعجب نکنید اون D به معنی دیجیتیال هست که همه SLR ها امروزه دیجیتال هستند دیگه....
    این دوربین ها خوددشون سه سطح دارند...آماتور....مثل D3200 وD5300و D5500از برند نیکون و یا D750 وD700و D1200از برند کنون
    اینا معمولا با ارزون ترین لنز بصورت کیت فروخته میشن(مثلا D5200 با کیت 18/55) و قیمتی بین 1/5 تا 3 میلیون دارن...دوربین های قابلی هستند و کیفیت عکاسی خوبی دارند...یک سری ویژگی دارن که مثلا بکار من و شما میاد اما حرفه ایی ها دوستش ندارند پس روی دوربین های گرون تر نیست...مثل ال سی دی چرخنده یا تاچ...ارتباط بی سیم با موبایل... فلاش روی دوربین....وزنشون به نسبت بقیه SLRها کمتره و کوچک تر هستند...

    سطح بعدیSLRها میشه.... حرفه ای....مثل D7100 ...D7200 ...D300Sنیکون و 7D... 80D کنون... اینا کیفیت عکس های بهتری دارند...قدرت فوکوس بالاتر و تعداد نقاط فوکوس بیشر.... عکاسی بهتر تو شرایط نوری ضعیف....داشتن موتور فوکوس روی بدنه...پردازشگر قوی تر...سنسور های تصویر بزرگ تر....و خب البته حجم بزرگ تر و وزن سنگین تر از اون آماتور ها ...اینا با لنز های بهتری بصورت کیت (مثلا d7200 با کیت18/140) عرضه میشن...خب از نظر قیمت هم بالاتر هستن..... از حدود 3 میلیون الی 5 میلیون...

    سطح بعدی میشه فول فریم...که زیادی حرفه ایی هستن...بطور خلاصه فول فریم یعنی اینکه سایز سنسور تصویر اونا می‌شه ابعاد ۳۶در۲۴ میلی‌متر (مساحتی معادل ۸۶۴mm2). این ابعاد، مشابه ابعاد فیلم های 35 میلی‌متری (یا همان فیلم ۱۳۵) در دوربین های آنالوگ هست....به اون یکی ها میگن کراپ دار یا قطعDX


    اینام خودشون سه رده دارن که دیگه اونا رو اجازه بدید صرف نظر کنم......ولی در کل خیلی بزرگ هستن...باطری های فوق العاده قوی دارند...سرعت های عکاسی وحشتناک بالا دارن....ایزو های خیلی بالایی دارن که تو هر شرایط نوری عکس های شارپی می گیرن...و پردازشگر های فوق العاده قوی....
    و کلاً اوج تکنولوژی دوربین ها در این سطح دیده میشه...


    و البته لنز اینا با اون دو رده قبلی فرق داره و لنز هاشون خیلی گرون هست... قیمت اینا برای بدنه از 5 میلیون شروع میشه تا 20 میلیون...لنز هم از 2 تا 30 یا 40 میلیون....
    بیشتر عکس های ورزشی ....و پرنده نگاری ....و عکس های نجومی فقط با این دوربین ها گرفته میشن... داشتن اینا خیلی دشواره

    ... چون کسی این دوربین ها رو داره اقلا سه تا لنزش رو هم لازم داره و با کمترین قیمت بدنه و لنز های نه چندان گرون یک 20 تومنی پیاده میشه

    از این دسته آخر که بگذریم...پیشنهاد من به دوستانی که میخوانSLR تهیه کنند...فقط نیکون و کنون هست اونم از رده ی آماتور و یا حد اکثر حرفه ایی... حالا با توجه به میزان بودجه...فقط اینم بگم اهمیت لنز از بدنه دوربین بیشتره....موقع خرید همه بودجه تون ندید برا یک بدنه گرون با یک لنز ارزون(مگر اینکه بعداً قصد خرید لنز های بهتر داشته باشید یا بودجه تون نذاره)...یک عکاس حرفه ایی معمولا بدنه رو جدا می گیره لنز رو جدا... اما شما اگر بصورت کیت(بدنه بعلاوه لنز) خریدید(که خرید آسون تری هست) اون که لنز خیلی ارزون داره رو ترجیحاً صرف نظر کنید و لنز بهتری بگیرید....البته بازم........ اگر بودجه تون میذاره...

    خب بعد از DSLR ها می رسیم به شبهSLRها...
    تو این رده هم کنون و نیکون باز سر آمد هستند ...هر چند سونی و فوجی هم محصولاتی دارند...الان تولید این سری محصولات کمتر شده چون بیشتر مردم رو به SLRها آوردن....قیمت این محصولات از 500 هزار تومان تا 2 میلون هست...کارایی هاشون مختلفه ...ولی مدل هایی که دریچه دید اپتیکال(Optical Viewfinder )دارند و از فرمتRAWپشتیبانی می کنند خیلی به DSLR ها نزدیک هستند و کیفیت عکاسی مناسبی دارند


    فرمتraw کاملا از نظر رنگ نور قابل ادیت هست و بسیار بکار میاد برای حرفه ایی ها
    این یک نمونه عکسی است که که ادیت شده اگر rawنبود به این تمیزی و کیفیت ادیت نمیشد...


    ...البته معمولا این دوربین ها سرعت عکاسی کمتر و ایزو های ضعیف تری دارند به نسبت SLR...اصولاً سایز سنسور تصویرشونم کوچکتره...اما از کامپکت ها طبیعتاً بهتر هستند...
    میشه کنون POWER SHOT G15 و نیکون COOLPIX S9900 رو نام برد بعنوان مثال از این رده دوربین ها
    این دوربین ها برا یادگیری عکاسی خیلی خوبن...از طرفی کیفیت خوبی هم ارائه میدن...اما اگر مشکلی با اندکی سنگین و بزرگ تر بودنSLR ها ندارید و مثلا میخواید 1/5تا 2 میلیون هزینه کنید...یک SLRبگیرید خیلی بهتره تا یک شبهSLR.....اینم بگم...SLR مثل دو چرخه خوبه...با خرید لنز های بهتر ارتقا پیدا می کنه و عکساتون بهتره میشه و می تونید سبک عکاسی جدیدی شروع کنید با لنز های مخصوص اون سبک..ولی شبهSLR دیگه همونه که هست...
    البته باید در نظر داشت دیگه SLRزیر 1/200 نداریم در حالیکه شبه SLR خب 500 تومنی هم داریم...
    قیافه این رده دوربین ها تو اینن مایه ها است...


    تو آخرین رده هم کامپکت ها حضور دارن که از 150 هزار تومان تا 1/5 میلیون قیمت دارن....قابلیت هاشون خیلی متفاوته.... و ظاهر های متفاوتی دارند......اینا هم بعضاً تنظیمات دستی رو ساپورت می کنن...که اگر از این سری میخرید دقت کنید حتما اینجور باشه.....تنوع برند تو این دسته زیاده...از نیکون و کنون تا پاناسونیک و فوجی و کاسیو و.... و حتی مارک های متفرقه...اینو بگم که خیلی ارزوناش با دوربین موبایل تفاوتی نداره...... جز اینکه باطری و حافظه گوشیتون برا عکس مصرف نمیشه...اینا همه کوچک و سبک و به قولی تو جیب برو هستن ...تو شرایط نوری ضعیف عکس های خوبی نمی گیرن ... باطری هاشون زیاد موندگاری نداره... گرون تر هاش عکس های خوبی میگیرن اما بنظر من 1/5 پول دادن برا کامپکت حرکت خوبی نیست...مگر کوچکی و سبکب دوربین خیلی براتون مهم باشه...در این صورت کامپکت های سطح حرفه ایی با هزینه بالای 1 تومان با وجود فیزیک جمع و جور عکس های خوبی براتون میگرن...


    خب در آخر شاید بگید چند مگا پیکسل بخریم!!!
    اگر دقت کنید من اصلاً چیزی در این باره نگفتم...واقعیت اینه از 12 مگا پیکسل به بالا در صورت معتبر بودن سازنده لنز دوربین.... کیفیت عکس ها راضی کننده خواهد بود... اکثر ما عکس رو تو لپ تاب یا موبایل می بینیم یا فوقش اونو تو ابعاد نه چندان بزرگ چاپ می کنیم...پس مگا پیکسل خیلی بالا تاثیری برا ما نداره...در حالی که اونی که عکس میگیره برای یک بیلبرد تبلیغاتی با سایز وحشتناک بزرگ باید مگا پیکسل بالا داشته باشه دوربینش تا کیفیت چاپ تو اون سایز بد نشه....مگا پیکسل مهمه....اما نه اونقدری که ملاک ما برای خرید دوربین باشه...الان تا 50 مگا پیکسل هم هست... اما یک چیزی بین 18 تا 24 مورد استفاده بیشتر عکاس ها.... حتی تو رده های خیلی حرفه ایی هست...

    درباره زوم هم که بیشتر تو شبه SLR ها روش تبلیغ میشه خیلی گول تبلیغات رو نخورید...زوم برا دوربین شکاری و نظامی مهمه نه برا عکاسی....برا عکاسی خوبه ....لازمه اما نه مثلا 65 برابر!

    چون رو دست نمیشه زوم کرد اینهمه......بسیاری لنز های گرون حد اکثر تا 3 برابر زوم دارند...پس یعنی بد هستن؟ نه اینجور نیست......قرار نیست که عکاس از خونشون بشینه از اون سر شهر عکس بگیره...زوم هم مهمه اما نه اونقدری که روش تبلیغ میشه....

    خب پس حتما می پرسین پس چی مهمه آخه؟...
    کیفیت اپتیکی لنز...تعداد نقاط فوکوس...سرعت و دقت فوکوس تو نور کم...داینامیک رنج...حد اکثر میزان ایزو .......و این قبیل چیزا که تو کمتر تبلیغاتی روش مانور داده میشه....اینا عکس رو با کیفیت می کنن

    در آخر یک سری نکات کلی...
    -برا خرید دوربین حتما در نظر بگیرید بودجه تون رو جوری مدیریت کنید که یک عدد سه پایه یک کارت حافظه با سرعت بالا و از برند های خوب و یک کیف مناسب هم بگیرید...اینا حد اقل لوازم لازم هست
    -اگر دوربین نمی شناسید و حرفه ایی نیستین..به خرید دست دوم فکر نکنید...چون پاچه تون مورد فرورفتگی واقع میشه معمولا...مگر آشنایی... دوستی.... آدم مطمئنی باشه فروشنده و دوربینم راست کار شما باشه تصادفاً....
    -اگر فروشنده با چرب زبونی قصد فروش لوازمی رو داشت که با کارایی اش آشنا نیستید..... و نمی دونید لازمه یا نه.......(مثل فیلتر UV برای لنز )...مقاومت کنید و نخرید تا بعداً سر فرصت ببینید به دردتون می خوره یا نه...بعد با تحقیق بخرید در صورت لزوم
    -از جای مطمئن و با گارانتی خرید کنید....
    -معمولا مدل های جدید بهتر هستند...اما گاهی مدل های از بورس افتاده و دارای قابلیت خوب خرید هوشمندانه ایی محسوب میشن...
    -خرید باطری اضافه زمان عکاسی شما رو دو برابر می کنه و عمر باطری هاتون رو هم بیشتر...در صورت نیاز ازش غافل نشید....
    -دقت کنید دوربین های ضد ضربه و ضد آب مدل های محدودی هستن...اما بالاخره هستن...قابلیت های عکاسی اونا کمتره اما بجاش تو جاهایی میشه باهاش عکس گرفت که با بقیه دوربین ها نمیشه یا سخت میشه......تو این مورد گول تبلیغ الکی فروشنده ها رو نخورید که ممکنه بخوان چیزی که دارن رو بفروشن نه چیزی که شما لازم دارید...
    -دوربین های ورزشی در فیلم برداری خارق العاده هستند و در عکاسی هم توانا در صورت مطابقت با نوع عکاسی تون اونا رو هم بررسی کنید...می تونن کلی هیجان زده تون بکنن.....گارمین و گوپرو از معروف ترین های این سری هستند...
    -وقتی دوربین خریدید به همه توانایی هاش مسلط بشید و تمام منو هاش رو بررسی کنید تا از همه قابلیت ها استفاده کنید...شما برای همه اون قابلیت ها پول پرداخت کردید...


    ادامه دارد...
    ویرایش توسط hangipangi : 2016/09/13 در ساعت 18:38
    تند رفت!...کودکی های من....
    آن هم با دوچرخه قراضه ایی كه بيشتر اوقات پنچر بود...!
  23. #23
    تاریخ عضویت
    2016/01/19
    محل سکونت
    پارسيان
    نوشته ها
    31
    20
    Mentioned
    1 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    ممنونم دوست عزيز
    واقعا كامل و زيبا بود
    منتظر ادامه اين تايپيك هستيم
  24. #24
    تاریخ عضویت
    2015/06/15
    محل سکونت
    teh
    نوشته ها
    206
    434
    Mentioned
    2 Post(s)
    Tagged
    5 Thread(s)
    مطالبتون خوب و مفید و عالی بود ادامه بدین.
  25. #25
    تاریخ عضویت
    2016/07/16
    محل سکونت
    تهران
    نوشته ها
    461
    1,056
    Mentioned
    5 Post(s)
    Tagged
    1 Thread(s)
    نقل قول نوشته اصلی توسط hoskz نمایش پست ها
    مطالبتون خوب و مفید و عالی بود ادامه بدین.
    شما محبت داريد
    چشم حتماً
    تند رفت!...کودکی های من....
    آن هم با دوچرخه قراضه ایی كه بيشتر اوقات پنچر بود...!
  26. #26
    تاریخ عضویت
    2016/07/16
    محل سکونت
    تهران
    نوشته ها
    461
    1,056
    Mentioned
    5 Post(s)
    Tagged
    1 Thread(s)
    دوستان عزیز و گل
    با تقدیم احترام دوباره سلام....
    اول تشکر می کنم از دونه دونه پیام های محبت آمیزتون که شرمنده کردید بنده رو...ایشالا لایق این همه محبت شما باشم
    در ادامه مباحثی که قرار بود در حد بضاعتم براتون شرح بدم...می رسیم به عکاسی و حرکت...
    ممکنه وقتی سعی کردید از توماشین در حال حرکت چند فریم عکس بگیرید... هوس کرده باشید از یک پرنده در حال پرواز عکس بگیرید...یا از چرخش یک شیئ عکاسی کنید...این سوالا براتون پیش اومده باشه....
    چجوری میشه از چیزای در حال حرکت عکس گرفت بدون اینکه تار باشن....؟
    چند مدل میشه چنین عکسی رو گرفت؟
    وقتی خودمون(عکاس) در حال حرکت هستیم چطور؟
    چه فاکتور هایی لازمه برای عکاسی از حرکت؟
    نور چه تاثیری تو چنین سبکی از عکاسی داره؟
    ببینید اصولاً اینا مباحثی هست که تو عکاسی ورزشی معمولاً مطرح هست...خیلی بحث گسترده ایی هم هست...حالا ما به همون سبک ساده و خلاصه خودمون بهش می پردازیم انشالا مفید باشه....


    قدم اول....دوربینتون و توانایی هاشو بشناسید.....
    مهمترین چیز تو عکس های ورزشی که حرکت توش نقش داره...سرعت شاتر... و نوع فوکوس هست.....باید ببینید دوربینتون در این دو مورد چقدر قدرت داره...و چه دامنه تغییراتی رو می تونید اعمال کنید...گاهی دوربین تو حالت های آماده ...حالت ورزشی رو هم داره... ممکنه گاهی بکار بیاد اما استفاده ازش همیشه جوابگوی همه شرایط نیست...در واقع حالت های منظره...ورزشی...پرتره و ... همون حالت اتومات هستن اما به یک سمتی تمایل دارن و به یک سمت از مثلث نور نزدیکتر هستن...اما خیلی دقیق کار نمی کنن...
    بذارید ببینیم تو هر حالتی دوربین و کاربر هر کدوم چقدر دخالت دارند...

    با نگاه به جدول بالا می فهمید که چرا حرفه ایی ها عاشق حالت M هستن چون تو این حالت دوربین برا شما تصمیم نمیگیره...شما هستید که همه چیز رو تعیین می کنید...پس اولویت با تنظیمات دستی یا حالت m هست ... و بعد از اون حالت تقدم شاتر که تو دوربین های مختلف ممکنه sیاtv نام گذاری شده باشه...این حالت(shutter priority) ممکنه گاهی تو منو باشه و تو حالت های آماده قرار داده نشده باشه....این حالت به این صورت کار می کنه که شما یک میزان خاصی از سرعت شاتر رو تعیین می کنید... بعد دوربین دیافراگم رو بر اساس اون تنظیم میکنه...جوری که نور سنج وسط باشه عکس تاریک یا روشن نشه....(حالتAیاAVبر عکس هست..اولویت دیافراگم...)



    خب حالا بیاید ببینیم سرعت شاتر چیه....اصلا شاتر چکاره است؟
    خلاصه و بی سر درد میشه اینکه...
    سرعت شاتر میزان نوری که به سنسور دوربین شما می رسه رو تعیین می کنه...
    هر چی سرعت بره بالا پرده شاتر زود تر باز و بسته میشه نور کمتری میره داخل دوربین.... و هر چی سرعت شاتر کمتر باشه نور بیشتری وارد میشه....و طبیعیه که نور بیشتر یعنی عکس روشن تر....

    سرعت شاتر با معیار ثانیه اندازه گیری می شه :
    سرعت شاتر با معیار ثانیه و یا در اکثر مواقع کسری از ثانیه اندازه گیری می شه. هرچی مخرج این کسر بزرگ تر باشه سرعت شاتر بیشتره. برای مثال 1/1000 سریع تر از 1/30 میشه.
    * در اکثر مواقع باید از سرعت شاتر بالاتر از 1/60 استفاده کنید چون دارید رو دست عکس می گیرید....دلیلش هم اینه که سرعت اکثر سوژه های اطراف ما بالاتر از این میزان هست و اگر با سرعتی پایین تر از این عکس بگیریم لرزش های طبیعی دست و دوربین باعث می شه عکس تار و اصطلاحا کشیده بشه.البته این کشیدگی اگر خلاقانه استفاده بشه گاهی خیلی هم با حاله....

    * در سرعت شاتر های پایین تر از 1/60 باید از یک سه پایه استفاده کنید:
    در این وضعیت شما باید از یک سه پایه یا هر چیز دیگری استفاده کنید تا مانع کوچک ترین لرزشی بشه،البته دوربین جدیدا دارای سیستم ضدلرزش هستن که می تونه کمک شایانی در این زمینه بکنه.ولی اونم تا یک حدی...حتی لنز های جدید حالت اکتیو دارن برا وقتی عکاس تو ماشین رو اسب یا رو چرخ هست....
    * مراحل افزایش سرعت شاتر در اکثر دوربین ها معمولا به صورت دوبرابری هست:
    رایج ترین مراحل سرعت شاتر عبارت است از : 1/8 ، 1/15 ، 1/30 ، 1/60 ، 1/125 ، 1/250 ، 1/500.این نظام “دوبرابری” بسیار مفیده،چون مثل دیافراگم،زمانی که شما سرعت شاتر دوربینو رو یک مرحله افزایش می دید در حقیقت میزان نوری که به سنسور می رسد را نصف می کنید و با کاهش اون میزان نور را دوبرابر خواهید نمود.در نتیجه افزایش یک مرحله ای سرعت شاتر و کاهش یک مرحله ای روزنه ی دیافراگم نور مشابهی به شما می دهد.
    * بعضی از دوربین ها این امکان رو به شما می دن که از سرعت های شاتر بسیار پایین استفاده کنین:
    این سرعت های شاتر کسری از ثانیه نیستن،البته در قالب ثانیه هستند! سرعت های شاتری مانند: 1ثانیه ، 10ثانیه ، 30ثانیه و یا بالاتر.این سرعت ها در محیط هایی با نور بسیار کم استفاده می شن،یا برای ایجاد یک افکت خاص و یا زمانی که می خواهید حرکات فراوانی را در عکس بوجود بیارید و به بیننده القا کنین.مثل این عکس خود بنده که ار بالای پل طبیعت گرفتم....

    بعضی از دوربین ها قابلیتی به نام Bulb دارن که به اختصار با حرف B نشون داده میشه. حالت بالب به شما این امکان را می ده تا هر زمانی که دکمه شاتر را پایین نگه دارید،دریچه ی شاتر باز بمونه...یا با بار اول باز شه و با بار دوم بسته...
    * زمانی که به دنبال سرعت شاتر مناسب هستین باید از خودتون بپرسید که آیا سوژه متحرکی در عکستان وجود داره یا نه؟
    و اینکه اگر سوژه شما متحرکه چطور می خواید اون تحرک را ثبت کنین؟
    شما دو راه دارید،یا باید سوژه متحرکتون رو ثابت (Freez) کنین تا سوژه تون بدون حرکت به نظر بیاد و یا به سوژه تان اجازه بدید حرکت طبیعیش در عکس مشخص بشه و اصطلاحا عکس کشیده (Blur) شود تا حس حرکت به بیننده القا شود.اجازه بدید بازم رو این عکس تکراری با هم تامل کنیم....


    فقط برا فریز کردن نیاز به نور مناسب دارید...چرا؟ خب چون اگر نور کم باشه سوژه هم در حرکت باشه.... شما هم که میخواین فریزش کنین....پس بردن سرعت شاتر بالا یعنی رسیدن نور کمتر به سنسور...لذا باید شرایط نوری خوب باشه.....یا جای تاریک فلش استفاده بشه...وگرنه حرکت فریز میشه اما عکس تاریک....

    حالا احتمالاً می فهمید عکاس های ورزشی دور زمین فوتبال...که سوژه شون در حال دویدنه....معمولا هم شب هست فوتبال و نور کمه.... و تازه سوژه ازشون دوره...فلاش نمیشه زد....چرا اینقدر تجهیزات خاص و لنز های غول پیکر و گران قیمت دارن!؟ بله چون تو شرایط سختی از سوژه متحرک باید عکس بگیرن.....اینه که به دیافراگم خیلی باز و فاصله کانونی های زیاد احتیاج دارن ....شکار لحظه تو عکاسی ورزشی خیلی مهمه...اونم لحظه های خیلی حساس تو کسری از ثانیه.....
    * برای ثابت (Freez) نمودن یک حرکت در عکس:
    باید سرعت شاترتون را بالاتر از سرعت حرکت سوژه انتخاب کنید تا سوژه را اصطلاحا دچار یخ زدگی بنمایید و اگر می خواید سوژه در عکس متحرک به نظر بیاد باید سرعت شاتری پایین تر از سرعت سوژه انتخاب کنید.سرعت شاتری که انتخاب می کنید وابسته به سرعت سوژه شما و میزانی که میخواید عکس دچار کشیدگی بشه.

    * احساس حرکت در عکس همیشه هم بد نیست:در بسیاری از مواقع شما نیاز دارین حس حرکت را به بیننده القا کنین.برای مثال زمانی که می خواهید از یک آبشار عکس بگیرید و سرعت آبشار را به بیننده انتقال بدید، یا زمانی که از یک مسابقه اتومبیل رانی عکس می گیرین و میخواید بیننده حرکت اتومبیل ها رو حس کنه،یا زمانی که می خواید از آسمان عکس بگیرید و حرکت ستاره ها طی یک زمان نسبتا طولانی رونشون بدید،در تمام این شرایط شما باید سرعت شاتر پایین رو انتخاب کنین.به هرحال شما باید از یک سه پایه استفاده کن و یا ریسک کنید و از تکنیک حرکت دوربین استفاده کنید.
    انتخاب با شماست که حرکت رو چطور ثبت کنید...البته اگر کنترل های دوربین رو خودتون به دست بگیرین!


    * فاصله کانونی و سرعت شاتر:
    نکته ی دیگری که وقت انتخاب سرعت شاتر باید به اون توجه کنین.... میزان فاصله کانونی لنزیه که از اون استفاده می کنین. فاصله های کانونی طولانی،حرکت های دوربین رو بیشتر می کنه و واثر حرکت تو عکس شدید میشه و شما مجبور میشید از سرعت شاتر بالاتری استفاده کنین .اگر سیستم لرزش گیر خیلی قوی نداشتین مجبورید از یک قاعده ی سرانگشتی استفاده کنین،طبق این قاعده شما باید همواره از سرعت شاتری استفاده کنین که مخرجش از فاصله ی کانونی لنزتون بیشتر باشه.مثلاً اگه یک لنز 50mm دارند سرعت شاتر 1/60 مناسبه،اما اگر یک لنز 200mm دارین باید حداقل از سرعت شاتر 1/250 استفاده کنین. وقتی هم لنز زوم دارین مثلا 55-200 خب رو هر فاصله کانونی که هستین(مثلاً120) برا اون عدد این قانون رو رعایت کنید...


    سرعت شاتر یکی از سه قابلیتی که باید به خاطر داشته باشید!اما....
    هرگز بکارگیری سرعت شاتر بدون توجه به دو عامل دیگه،یعنی دیافراگم و ایزو نمی تونه کمک شایانی به شما بکنه.برای اینکه یک عکاس خوب بشید باید بتونید با شناخت قوانین هریک از این معیارها،اونا رو کنار هم و برای رسیدن به عکس مطلوب به خدمت بگیرین.زمانی که شما سرعت شاتر را تغییر می دین ناگزیر میشد یک و یا هر دو عامل دیگه رو هم به تناسب اون تغییر بدید.(بخاطر داشتن نور مناسب)...بطور مثال زمانی که سرعت شاترتون رو یک مرحله افزایش می دید میزان نور رسیده به سنسور رو دارید نصف می کنین،برای جبران این کمبود نور..... باید دیافراگم خودتون رو یک مرحله بازتر کنین و یا ایزو رو یک مرحله افزایش بدید.....،
    البته در صورت امکان دیافراگم را باز کنین،چون همونطور که در مطالب قبلی گفتیم بالا بردن ایزو از یک درجه ایی به بعد(بسته به کیفیت دوربین)باعث ایجاد نویز تو عکس هاتون میشه و عکس دون دون و بی کیفیت میشه. ولی یادتون نره زیاد کردن دیافراگم هم باعث کم شدن عمق میدان میشه و اگر لازم دارید تمام کادر در فوکوس باشه و شفاف دیده بشه خیلی دیافراگ رو نمی تونید باز کنید...اگر پیچیده شد بذارید به حساب نوشتار ضعیف من...حالا عکس پایین رو با دقت تماشا کنید بنظرم بهتر متوجه میشید.....
    خب برقراری تعادل مناسب بین این سه مورد هست که از نظر فنی یک عکاس رو برجسته می کنه...فقط هم با تمرین می تونید به درجه ایی برسید که برا هر شرایط نوری و مدل عکسی که دوست دارید بگیرین...سرعت شاتر، دیافراگم و ایزوی مناسب رو انتخاب کنید....تو عکس منظره این کار راحت تره چون زمان دارید...اما تو عکاسی ورزشی ممکنه همه ی چیزی که باید ثبت می کردید رو از دست بدید.....

    درپایان اینم یک راهنمای تقریبی...که البته اگر خودتون تمرین کنید....نیازی به اینا ندارین....
    این فقط یک تناسب کلی هست برای درک بهتر....

    راجع به تمرین هم از چیز های چرخنده استفاده کنید...تو نور مناسب و نه جای تاریک...که بتونید با سرعت شاتر بازی کنید...از زیاد به کم شروع کنید بعد عکساتونو با هم مقایسه کنید...تو اطلاعات عکس.... سرعت شاتر و دیافراگم وحتی میزان زوم ثبت میشه...اونا رو چک کنید


    برا تمرین چنین چیزی خوبه مثلا که دم دست همه تون هست....

    خب در آخر فقط اینم بگم غیر از سرعت شاتر همونطور که اوایل بحث مطرح کردم
    نوع فوکوس و اتوفوکوس هم مهمه...مثلا دوربین های جدید حالت فوکوس تعقیبی دارن که برا سوژه های متحرک مناسبه...یا فوکوس 3D ....ضمن ایتکه تعداد نقاط فوکوس رو میشه تعیین کرد..... که برای حرکت های سریع تو دوربین های که مثلا 39 نقطه فوکوس دارن 9 نقطه پیشنهاد شده...و نوع حرکت ها هم تفکیک شده....
    تو عکس زیر که قبلا هم براتون گذاشته بودم
    اولی حالت اتوماتیک هست که بطور اتومات سوژه رو هم فوکوس می کنه و نقاط رو تعیین می کنه
    دومی اتومات تک نقطه ایی هست
    سومی حالت اتوماتی هست که تعقیب می کنه سوژه رو
    آخری هم که دستی و محل فوکوس رو عکاس از قبل تعیین می کنه و برا عکاسی از حرکت چندان کاربرد نداره


    این حالت ها حتی برای اینکه سوژه در خط عمودی یا افقی نسبت به دوربین در حرکت هست متفاوت اند...مثلا اومدن یک اتوموبیل به سمت دوربین...یا گذر یک موتور از مقابل دوربین...که تنظیمات جزئی تر محسوب میشن


    ضمنا اینم مهمه که چند عدد از این نقاط کراس تایپ هستن و به خطوط عمودی افقی حساس...این بستگی به قدرت دوربین داره وتوانایی اش....خفن ترین مدل الان 153 نقطه فوکوس داره که 99 تاش کراس تایپ هست
    ......بعضی دوربین ها موتور فوکوس رو بدنه دارن... ( مثل D7100نیکون)برا لنز هایی که موتور اتوفوکوس ندارن مفیده...که میشه از این لنز های ارزون هم مثل اتوفوکوس دار ها کار کشید...لنز هایی که اتوفوکوس ندارن مثل لنز های قدیمی آنالوگ باید با دست فوکوس بشن که زمان می بره...لنز های گرون تر هر دو قابلیت رو دارن... هم دستی فوکوس میشن هم اتومات...بسته به شرایط و نیاز عکاس....



    A/M:فوکوس دستی / اتومات(در دوربین هم باید تنظیم شود)
    VR:لرزشگیر
    اون حلقه نازک بین نوشته طلایی و اعداد فاصله کانونی هم...حلقه فوکوس دستی است...

    توضیح اضافه اینکه حالت لرزشگیر این لنز ها...همونVR قابل offکردن هست که وقتی رو سه پایه عکس میگیرید حتی یک ذره هم کیفیت فدا نشه....
    این فقط یک مثال بود لنز ها خیلی مختلف هستن....

    امروزه لنز ها از اتوفوکوس های سریع و با دقت زیاد بهره می برن...که برا عکاسی از حرکت خیلی مفیده...
    همچنین برای اشیاء ثابت که خط های درهم تنیده یا شطرنجی و بافت های نا همگون دارن گیج نمی زنه...
    وقتی دوربین نتونه فوکوس کنه شاتر کار نمی کنه ....و عکسی ثبت نمیشه...حتما براتون پیش اومده که با فشار دادن دکمه شاتر تصویر چند بار مات و شفاف میشه اما شاتر عمل نمی کنه...عکس نمی گیره یا با تاخیر می گیره...این همون گیج زدن فوکوس هست...که تو دوربین های خوب البته پیش نمیاد ...و یا خیلی نادره



    تو دوربین های حرفه ایی.... بدلیل اهمیت فوکوس برا عکاس ها کلید جداگانه براش طراحی کردن...که دسترسی بهش سریع باشه...البته فوکوس دستی یا منوال تو عکاسی ورزشی چندان کاربرد نداره....


    و از اینا گذشته سرعت عکاسی دوربین هست که تعیین کننده است...دوربین های SLRرده بالا بین امروزه همگی بیش از 5 فریم
    در ثانیه و در مدل های تاپ تا14فریم عکس با حد اکثر کیفیتشون رو ثبت می کنن و این یعنی اینکه هیچ حرکتی از دست شما در نمی ره و اینم قابلیت مهمی تو این زمینه است...



    برا عکاسی ورزشی از درایو مد(drive mode) ادامه دار(continuous) استفاده کنید...یعنی تا زمانی که دستتون رو شاتر بمونه دوربین پیاپی عکس بگیره...دوربین های پیشرفته همین حالتشون دو سطح داره...سریع (High) و آهسته (Low)

    راستی از تنظیم حالت نور سنجی
    (Metering mode) دوربین هم غافل نشید(مرکزی...نقطه ایی...تمام صفحه)...مخصوصاً اگر دوربینی دارید که نورسنج خوبی داره...تنظیم صحیح مدل نور سنج بر اساس نوع عکسی که میگیرید خیلی کمک می کنه که سوژه درست باشه نورش


    حالات رایج نورسنجی در دوربین ها دیجیتال امروزی به شرح زیر است:

    ۱- سنجش ماتریسی Matrix metering یا Evaluative Metering

    ۲- سنجش با تمرکز روی میانه Center-weighted

    ۳- سنجش نقطه ای Spot metering یا Partial Metering

    اینم نور سنجه که وسط باشه نور عکس مناسب خواهد بود...البته خطاهایی داره گاهاً....و غیر از اینکه خطا داره گاهی شما نمیخواین نور اندازه ایی که نورسنج میگه باشه تو عکس...تاریک تر یا روشن تر می پسندین شاید...اما یک معیاره به هر حال...


    موفق و پیروز باشید....
    ویرایش توسط hangipangi : 2016/09/14 در ساعت 14:39
    تند رفت!...کودکی های من....
    آن هم با دوچرخه قراضه ایی كه بيشتر اوقات پنچر بود...!
  27. #27
    تاریخ عضویت
    2012/11/02
    محل سکونت
    تهران (جنت آباد)
    نوشته ها
    435
    443
    Mentioned
    2 Post(s)
    Tagged
    68 Thread(s)
    سلام...بسیار ممنون. خیلی وقت بود دنبال همچین آموزشی بودم ساده و روان....بازم سپاسگذارم
    بهنام
  28. #28
    تاریخ عضویت
    2015/05/30
    محل سکونت
    بهشهر،رستمكلا
    نوشته ها
    8
    6
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    1 Thread(s)

    hand

    سلام خيلي خيلي خوب بود من كه خيلي لذت بردم و استفاده كردم سپاس سپاس، منتظر ادامش هستيم
  29. #29
    تاریخ عضویت
    2012/11/02
    محل سکونت
    تهران (جنت آباد)
    نوشته ها
    435
    443
    Mentioned
    2 Post(s)
    Tagged
    68 Thread(s)
    با سلام. من شنیدم وقتی از باطری قابل شارژ (باطری لیتیوم یونی) دوربین برای مدت طولانی قراره استفاده نشه بهتره اونو داخل فریزر گذاشت تا عمرش پایین نیاد..
    این گفته تا چه حد صحت داره؟
    بهنام
  30. #30
    تاریخ عضویت
    2016/07/16
    محل سکونت
    تهران
    نوشته ها
    461
    1,056
    Mentioned
    5 Post(s)
    Tagged
    1 Thread(s)
    نقل قول نوشته اصلی توسط behnam_b نمایش پست ها
    با سلام. من شنیدم وقتی از باطری قابل شارژ (باطری لیتیوم یونی) دوربین برای مدت طولانی قراره استفاده نشه بهتره اونو داخل فریزر گذاشت تا عمرش پایین نیاد..
    این گفته تا چه حد صحت داره؟
    دوست عزيز اين باطري ها چندين مدل هستن و به نسبت نسل هاي اوليه شون خيلي بهتر شدن. در كل ساده ترين كار براي نگهداري در حالتي كه استفاده نميشه ازشون... اينه كه از دوربين جداشون كنيد و تو پك خوش كه معمولا ظرف پلاستيكيه نگهداري كنيد...
    لازم به فريز كردنم نيست...
    اقلا من كه نشنيدم چنين توصيه ايي...
    تند رفت!...کودکی های من....
    آن هم با دوچرخه قراضه ایی كه بيشتر اوقات پنچر بود...!
صفحه 1 از 2 12 آخرین
نمایش نتایج: از شماره 1 تا 30 , از مجموع 31

موضوعات مشابه

  1. اصول طبيعت گردي پاك
    توسط ab2reza1360 در انجمن حفاظت از محیط زیست
    پاسخ ها: 0
    آخرين نوشته: 2016/05/07, 10:28
  2. دوچرخه سوار مصدوم این هفته .... کلاس آموزشی
    توسط Vahid_FRD در انجمن کراس کانتری و ال مانتین XC / AM
    پاسخ ها: 2
    آخرين نوشته: 2013/11/09, 02:33
  3. خريد دوچرخه در قبال دوربين عكاسي حرفه اي
    توسط MoGiant در انجمن دوچرخه کامل
    پاسخ ها: 0
    آخرين نوشته: 2013/09/01, 22:16
  4. پاسخ ها: 1
    آخرين نوشته: 2011/12/21, 20:55
  5. سيستم قلبي- تنفسي دوچرخه سواران
    توسط hadi0261 در انجمن سلامتی و پزشکی
    پاسخ ها: 0
    آخرين نوشته: 2011/08/10, 21:00

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •